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TOTHEIRNO STUDIO 1)No.1 Jalan Anak Bukit #B2-06 tel:64697939 2)10 Anson Road #02-16 International Plaza Singapore 079903 tel :63271815 August 22 纺织面料知识大全《三》第四章：纺织知识文摘
纺织知识集锦1 哔叽、啥味呢、华达呢：都为2/2右斜纹组织，但经纬密配置不同，华达呢经纬比大约2：1，哔叽为 1：1，啥味呢经密比纬密大10%--20%，因此斜纹的纹路倾斜角华达呢为63度左右，哔叽为45度，啥味呢为50度左右。卡其纹路细密、清晰，质地紧密而厚实、挺括，耐用。华达呢手感厚实而松软，富有光泽。哔叽质地松软、纹路清晰，悬垂性好 连裤袜：panty hose 摩擦轧光整理：friction finish 轧光整理：calender finish 起绒整理：fleece finish 阻燃整理：flame retardant finish 柔软整理：mellow finish 拒水整理：涂层织物因表面覆有连续薄膜，所以不透气，穿着上会有闷湿的缺点。而拒水整理是透气的防水整理，其基本原理是改变纤维的表面性质，使它从亲水性变为疏水性，从而获得拒水功能，但纤维纱线间的孔隙依然存在，不会妨碍透气。 煮呢：主要用于精纺毛织物整理，主要是为了使织物尺寸稳定，并改善手感。 缩呢：是粗纺毛织物基本加工过程之一，目的是使织物经纬向都发生一定程度的收缩，在织物表面产生一层绒毛，并使织物厚度增加，手感更为柔软，保暖性更好。 剪毛：剪毛是精纺和粗纺毛织物都要经过的浇灌能够工序，目的是使精纺织物呢面光洁，织纹清晰，光泽增强；使粗纺织物绒面平整，手感柔软。 刷毛：织物在剪毛前后均需经过刷毛。剪毛前刷毛，目的是除去织物表面和散纤维的杂质，并使纤维尖端竖立，以利于剪毛；剪毛后刷毛是为了去除剪下的短纤维屑和绒球，并梳理绒毛，改善织物外观。 蒸呢：利用羊毛在湿热条件下的定性作用，用蒸气处理织物，使之尺寸稳定，呢面平整，光泽自然，手感柔软而富有弹性。 落针，停经片：drop wire SCY：(single covered yarn)单包覆纱 以一条硬纱缠绕于弹性纱外层。 DCY：(double covered yarn)双包覆纱 以两条相反方向的硬纱上下两层缠绕于弹性纱外层。 染整包括了练、漂、染、印、整，仅从染色来说，尼龙纤维含有一定量的均聚物，容易出现色柳现象，要加强染前处理，使用合适的碱剂和表面活性剂煮练，把低分子量的均聚物尽可能地除尽。 染色：dyeing, 涂层：covering,coating， 复合：compound,composite, 印花：printing, 贴合：laminate, 磨毛：sanding, 压光：cire,calender, softening and antistatic agents 柔软及抗静电剂 water and oil-repellent agents 防水防油整理剂 insect-resist agents 防虫剂 thickeners 增稠剂 crosslinking agents 交联剂 emulsifiers 乳化剂 direct dyestuffs 直接染料 reactive dyeings 活性染料 disperse dyestuffs 分散染料 quickwash shrinkage tester 快速洗水缩水试验机 washing fastness tester 水洗牢度机 martindate aorasion tester 耐磨损测试机 universal strength tester 万能强力测试机 light fastness tester 日晒牢度仪 hank drier 绞纱烘燥机 liquid-flow hank dyeing machine 液流式绞纱染色机 normal temperature oscillating dyeing machine 常温振荡试样机 sparging（jet） dyeing machine 喷射式染色机 high temperature overflow dyeing machine 高温溢流染色机 high temperature and high pressure yarn dyeing machine 高温高压染纱机 atmospheric overflow dyeing machine 常温溢流染色机 rope impregnating mangle 绳状浸染机 resin finishing 树脂整理starch finishing 上浆 丝光：属于后整理中的一道工序，应用于棉纤维制品，是使用浓碱性的丝光剂将棉纤维从扁平、扭曲的带状形态变成圆形的有光泽、强力好，且易吸收染料的状态，可增强织物尺寸稳定性和耐久光泽，改善强力，提高吸附染料的性能。 转移印花：tropical print先用印刷方法将颜料印在纸上，制成转移印花纸，再通过高温（在纸背上加热加压）把颜色转移到织物上，一般用于化纤面料，特点是颜色鲜艳，层次细腻，花型逼真，艺术性强，但该工艺目前只适用于涤纶等少数合成纤维。 转移印花工艺简单，投资小，生产灵活。 套染：通常指为了达到同色效果（不同的成分）而进行的两次以上的染色过程。通常用于成衣后处理。 双染：和单染相对应，一般指两种不同成分的被染物分两次染色，可以是同色，也可以不同色。多用于混纺面料染色。 分散染料：分子比较小，结构上不带水溶性基因的非离子型染料，染料的细小微粒能够在分散剂存在下均匀地分散在水中，从而进入吸水性很小的地拉那纤维内部达到染色目的，一般适用于染涤纶纤维。 去光：化学纤维一般情况下，具有较强的光泽，但很多织品并不要求具有强光，所以要进行去光处理。去光是在纺丝液中加入适量的去光剂（高度分散性的粉末），破坏纤维表面，使纤维表面产生对光线的不规律反射以达到去光的目的。常用的去光剂是二氧化钛粉末。一般用量为0。5%--2%，调整其用量可得到光泽不同的纤维。 纺织知识集锦2 异形纤维：是通过纤维断面形状的改变来改善其物理机械性能，如三角形结构可增加纤维光泽，使织物具有丝绸光泽；三叶或者五叶形结构蓬松手感好，保暖性好，透气性好，不易起球；中空形结构纤维质轻，其保暖性好。 熔融纺丝：将高分子聚合物加热熔融成为一定粘度的纺丝熔体，利用纺丝泵连续均匀地挤压到喷丝头，通过喷丝头的细孔压出成为细丝流，然后在空气或水中使其降温凝固，通过牵伸成丝。（锦纶，涤纶，丙纶） 干法纺丝：利用易挥发的溶剂对高分子聚合物进行溶解，制成适于纺丝的粘稠液。将纺丝粘液从喷丝头压出形成细丝流，通过热空气套筒使细丝流中的溶剂迅速挥发而凝固，通过牵伸成丝。（氯纶，腈纶，维纶，醋纤） 湿法纺丝：将成纤高分子聚合物溶解于溶剂中制成纺丝溶液，由喷丝头喷出形成粘液细丝流，使它进入凝固液中，由于粘液细丝流内的溶剂扩散以及凝固剂向粘液细丝流中渗透，使细丝流凝固成纤维。 湿法纺丝的特点是喷丝头孔数多，但纺丝速度慢，适合纺制短纤维，而干法纺丝适合纺制长丝。通常同品种化学纤维利用干法纺丝较湿法纺丝所得纤维结构均匀，质量较好。 针织可以分为纬编和经编。纬编：用一根或多根纱线沿着布面的横向（纬向）顺序成圈。 经编：用多根纱线同时沿着布面的纵向（经向）顺序成圈。请注意两者定义，纬编针织品 最少用一根纱线就可以形成，但为了提高生产效率。一般采用多根纱线进行编织的。而经编针织品只用一根纱线是不能形成织物的，只能形成一根线圈构成的链状物（编链）。 所有的纬编织物都可以沿逆编织方向脱散成纱线，而经编织物基本上不能。经编织物不能用手工编织。 经编织物分为两大类，一为Raschel织物，主要特征是花型较大，布面粗疏，孔眼多，主要做装饰织物。二为Tricot织物，布面细密，花色少，但产量很高，主要用做包覆织物和印花布，这类织物多用化纤长丝，否则生产效率极低。 EXP：出口 IMP：进口 T/T：(Telegraphic transfer)电汇 D/P：(document against payment)付款交单 D/A：（document against acceptance）承兑交单 C．O：(certificate of origin)一般原产地证 S/M：（shipping marks）装船标记 P/L：（packing list）装箱单，明细表。 S．S：(steamship) 船运 C/D：(customs declaration)报关单 C/O：（certificate of origin）产地证明书 聚氨酯弹性纤维作为高档的纺织材料，是合成纤维中制造技术复杂、产品附加值很高的高新技术材料。目前，氨纶纺丝方法有溶液干法纺丝、溶液湿法纺丝和反应法纺丝三种。但由于这些方法设备投资大、工艺复杂、工艺流程长、纺速底、生产成本高以及有严重的环境污染等问题，限制了氨纶生产的进一步发展扩大。因此，一种产品质量稳定、投资小、成本低、无溶剂、无污染的氨纶熔纺技术已越来越多地引起各生产商的高度重视，且已有许多厂家投入大量的资金和人力进行研究和开发。 POY：Preoriented yarn /partially oriented yarn 预取向丝。 当高速纺丝的速度为3000-3600m/min,可制得预取向丝。在高卷饶速度下，纤维产生一定的取向度，结构比较稳定。 DTY:：Draw texturing yarn 拉伸变形丝。 也称为涤纶低弹丝，是在一台机器上进行连续或同时拉伸、变形加工后的成品丝。 FDY：Fully drawn yarn 全拉伸丝。与生产过程无关，但现在广为流传，将它做为纺丝拉伸一步法工艺的代号，可采用低速纺丝、高速拉伸卷绕，两道工序在一台纺丝拉伸联合机上完成，此生产线生产成本低，且成品质量稳定，毛丝断头少，染色均匀性好。 DTY纤维是卷曲的，POY和FDY纤维是直的，而FDY的强力比较好，POY强力差一点。 纺织知识集锦3 印花 转移印花：tropical print先用印刷方法将颜料印在纸上，制成转移印花纸，再通过高温（在纸背上加热加压）把颜色转移到织物上，一般用于化纤面料，特点是颜色鲜艳，层次细腻，花型逼真，艺术性强，但该工艺目前只适用于涤纶等少数合成纤维。 转移印花工艺简单，投资小，生产灵活。 套染：通常指为了达到同色效果（不同的成分）而进行的两次以上的染色过程。通常用于成衣后处理。 双染：和单染相对应，一般指两种不同成分的被染物分两次染色，可以是同色，也可以不同色。多用于混纺面料染色。 分散染料：分子比较小，结构上不带水溶性基因的非离子型染料，染料的细小微粒能够在分散剂存在下均匀地分散在水中，从而进入吸水性很小的地拉那纤维内部达到染色目的，一般适用于染涤纶纤维。 去光：化学纤维一般情况下，具有较强的光泽，但很多织品并不要求具有强光，所以要进行去光处理。去光是在纺丝液中加入适量的去光剂（高度分散性的粉末），破坏纤维表面，使纤维表面产生对光线的不规律反射以达到去光的目的。常用的去光剂是二氧化钛粉末。一般用量为0。5%--2%，调整其用量可得到光泽不同的纤维。 拔染印花：wash out colors（拔染）discharge print（拔染印花） 选用不耐拔染剂的染料染地色，烘干后，用含有拔染剂或同时含有耐拔染剂的花色染料印浆印花，后处理时，印花处地色染料被破坏而消色，形成色地上的白色花纹或因花色染料上染形成的彩色花纹。又称拔白或色拔。 减量印花：该工艺利用交织或混纺织物中不同纤维的耐化学腐蚀性质差异，通过印花方法施加烧拔剂在织物局部去除其中一种纤维，保留其他纤维而形成半透明花纹。又叫烧拔印花或烂花印花。 皱缩印花：利用印花方法在织物上局部施加能使纤维膨胀或收缩的化学品，通过适当处理，使印花部位纤维和非印花部位纤维产生膨化或收缩的差异，从而获得表面有规律凹凸花型的产品。如用烧碱作膨化剂的纯棉印花泡泡纱。又叫凹凸印花。 平网印花：印花模具是固定在方形架上并具有镂空花纹的涤纶或锦纶筛网（花版）。花版上花纹处可以透过色浆，无花纹处则以高分子膜层封闭网眼。印花时，花版紧压织物，花版上盛色浆，用刮刀往复刮压，使色浆透过花纹到达织物表面。平网印花生产效益低，但适应性广，应用灵活，适合小批量多品种的生产。 圆网印花：印花模具是具有镂空花纹的圆筒状镍皮筛网，按一定顺序安装在循环运行的橡胶导带上方，并能与导带同步转动。印花时，色浆输入网内，贮留在网底，圆网随导带转动时，紧压在网底的刮刀与花网发生相对刮压，色浆透过网上花纹到达织物表面。 圆网印花属于连续加工，生产效率高，兼具滚筒和平网印花的优点，但是在花纹精细度和印花色泽浓艳度上还有一定局限性。 直接印花是用染料调制成色浆直接印在白色或浅色织物上形成花纹图案，工艺简单，成本低，应用最多。 喷墨印花：busy print 扎染：tie dye 段染：space dye 颜料染色：pigment dye 颜料印花：pigment print 又叫涂料印花，由于颜料是非水溶性着色物质，对纤维无亲和力，其着色须靠能成膜的高分子化合物（粘着剂）的包覆和对纤维的粘着作用来实现。颜料印花可用于任何纤维纺织品的加工，在混纺、交织物的印花上更具有优越性，且工艺简单、色谱较广，花形轮廓清晰，但手感不佳，摩擦牢度不高。 纺织知识集锦4 直接染料：direct 水溶性阴离子染料，直接上染几乎所有天然纤维及再生纤维：粘胶，天丝。 在粘胶纤维上有较高上染率和一定牢度，应用较多。 酸性染料：acid 水溶性阴离子染料，不能上染纤维素纤维，可以染蛋白质纤维：毛、丝和锦纶。 活性染料：reaction 水溶性阴离子染料，主要染棉纤维。色谱广，色泽艳，成本低。 还原染料：vat 非水溶性染料，主要用于棉布的深色染色。色谱齐全，色泽较艳，牢度优良，是印花的高档染料。 阳离子染料：cationic 晴纶专用，也可在一定限度内用于蛋白质纤维，但牢度不好。 分散染料：disperse 涤纶和其他所有疏水性合成纤维的首选染料。 不溶性偶氮染料：naphthol 又叫纳夫妥染料，主要用于棉布，以大红色为主。 酵素洗：Enzyme wash Seco-tex:力丽生产的一种吸湿排汗纱线的商品名。 双染（two tone）：T/CD（T：polyeater,CD:cationic dyes,CD是涤纶的一种。T：50%，CD：50%，两者交织），此面料染色时，因为CD可用分散性染料或盐基性染料染色，而T只接受分散性染料，盐基性染料对T没有反应。所以在T/CD面料的染缸中加入分散性和盐基性两种染料染色，从而出现双色。 全收缩率：指变形丝受热后的全部收缩百分比，它关系到制成织物的幅度。 全卷缩率：表示常温中变形丝的卷缩量及受热后产生的卷缩量之和。 PTT：全称是聚对苯二甲酸丙二醇酯（polytrimethylene Terephthalate），染色可在120度常温常压染，环保，很多性能优于锦纶，主要方向是取代锦纶，不过还不是很成熟。 常用纤维的特征： 棉纤维：细而柔软，短纤维，长短不一。 麻：粗硬，手感硬爽，淡黄色，很难区分出单根纤维。 毛：比棉纤维粗而长，长度在60-120mm。手感丰满、富有弹性，纤维卷曲，呈乳白色。 蚕丝：长而均匀的长纤维，细度纤细，手感柔软，光泽柔和，有丝鸣感。色呈极淡黄色。一粒茧的丝 长为：600-1200mm。 有光人造丝：白色有刺眼的光泽，手感柔软，但不及蚕丝清爽，有丝鸣感，湿强大大低于干强。 涤纶：爽而挺，强力大，弹性较好，不易变形。 锦纶：有蜡光，强力大，弹性好，较涤纶易变形。 常用织物的特征： 丝织物：绸面明亮，柔和，色泽鲜艳，细薄飘逸。 棉织物：具有天然棉的光泽，柔软但不光滑，坯布布面还有棉籽屑等细小杂质。 毛织物：精纺呢绒类呢面光洁平整，织纹清晰，光泽柔和，富有身骨，弹性好，手感糯滑； 粗纺则呢面丰厚，紧密柔软，弹性好，有膘光。 麻织物：硬而爽。 涤纶织物：手感挺爽，弹性好，不易起皱，在阳光下有闪光。 锦纶织物：手感比涤纶糯滑，但比涤纶易起皱。 晴纶织物：手感蓬松，伸缩性好，类似毛织物，但没有毛织物活络。 维纶织物：类似棉织物，但不及棉织物细柔，色泽不鲜艳。 横贡因用纬面缎纹组织，纬纱浮长显现于织物表面，具有绸缎风格，故又称横贡缎，织物表面光洁，手感柔软，富有光泽。 Pet bottle flake : 聚酯切片 Quilt : 代表针织物的线圈密度 Drop needle: 漏针 Rib：罗纹组织 Interlock：双罗纹组织 Fabric item：毛圈 PA透明胶：Acrylic invisible 白胶：Milky coating. 银胶：Silver coating. 色胶： Color coating. 黑胶：Black coating. 金胶：Golden coating. PU防水透湿： Ribstop:方格，ribstop effect:在组织要有格子效果的意思。 纺织知识集锦5 tex为纺线号数 T 为经纱线 W 纬纱线 R 绞纱线 D 筒子纱线 J 精梳纱线 K 针织汗布用纱线 JK 精梳针织汗布用纱线 Q 起绒纱线 精梳相比粗梳纱，短纤维和杂质少，纤维伸直平行，纱的条干均匀，光洁度较好。 环锭纺纺纱工艺流程（仅供参考） 配棉--清花--梳棉--预并--精梳--混并--粗纱--细纱--筒纱 以上是精梳纱，如果去掉“预并”和“精梳”两个工序，就是普梳纱。一般的纺纱也是这个过程，有时某个过程可能做2次，如混并。而某个过程又可以分成几个工艺，如清花。筒纱后如要送去机织，还要“成包”。 以下为机织工艺流程 络筒--经纱准备（整经--浆纱--穿结经）--纬纱准备 公式=0.0038*捻度平方*条份倍数*原料差别率 复捻丝缩率（反捻）=初捻捻缩率*（1-1/复捻根数）+复捻捻缩率 纱线加捻是有方向性的，捻向是纱线捻回旋转的方向。捻向有两种，一种叫顺手捻，一种叫反手捻。顺手捻纤维在纱线轴向呈S形走势，所以称它为S捻；反手捻呈Z形走势，所以称它为Z捻。通常单纱多为Z捻，股线多为S捻。 海岛丝的成分是涤纶，因纤维断面形状呈海岛状，故叫做海岛丝，主要用来织麂皮绒。其英文应该是： sea island filament or islands-in-a-sea filament DOBBY G.G.T是佳丽纱 DEW DROP是滴塑 CRENKLE是泡 SHUTTLE是梭子WATTER JET是喷水织机 阳离子纱较一般纱容易上色.可以用盐基性染料染色,当阳离子丝与一般polyester混纤时,也可以与分散性染料做双套染,以深色系的盐基性染料与浅色系的分散性染料同缸染,可以得到特殊效果! 开纤纱属于mirco fiber系列纱种,目前国内技术尚无法加工制造。例如海岛纱,若是一开24f,单根有12f,其纤维根数就是24x12=288f。 在前纺工程与后纺无法显示开纤纱的特性,在染整时透过碱(NaOH)减量,将"海"的部份减掉,就是开纤纱了。 印染业中习惯把卷染机称为机缸，不是一般所理解的大陶瓷酒缸酱缸瓦缸。原因在于50年前染色的确是用大缸，后来最先采用的机器染色就是卷染机，江浙人就把这种机器叫做机器染缸，简称机缸。扎染应该是轧染之误，而非手工艺品扎染蜡染的扎染。 籽棉是直接从棉铃上采下来，带有棉籽的棉花。籽棉经过轧棉加工，去除棉籽的棉花称为皮棉，或称为原棉。 皮棉价=(籽棉价-棉籽价*(1-衣分))/衣分， 其中籽棉价、皮棉价、棉籽价单位均为元/斤。 如现在的籽棉收购价为2.7元/斤，棉籽若为0.7元/斤，衣分为35%（即0.35），则按上述公式计算，皮棉收购价为6.41元/斤，即641元/担，12820元/吨。以上计算不考虑加工损耗。 涂料印花的色牢度与很多因素都有关,比如说所用的粘合剂和交联剂,所选用的涂料的颗粒度,印花后烘干或焙烘温度,印花的基质等都有关系,造成涂料印花手感不好的原因主要是黏合剂和交联剂的选择,当然如果所选用的涂料颗粒过大印花的地方手感也有一定的影响。 喷墨印花是指利用四色印花的原理，共有4--8个墨盒，就向喷墨打印机原理，利用一个喷头在布面和转移纸上打印，速度比较慢，适合200米以下的印花。一般普通印花的加工费在2--10元/米。 纺织知识集锦6 一般来讲现在市场上的涤纶短纤维分3类 大化纤： 用PET切片纺或者熔体直纺的短纤维 特点，色泽好，批号大，强力稳定，疵点少，可纺性好 中化纤： 用等外PET切片或者加上PET回料纺，价格质量介于大化和小化之间~（主要一些纺厂用于和大化混纺提升竞争力） 小化纤：用PET回料纺，价格和质量参次不齐，适合国情，和出口到一些质量要求不是太高的市场和领域（如填充料等） 一般来说，用切片纺的短纤维它基本没有什么疵点，纤维粗细均匀，表面光滑，手感比较柔滑（不过短纤维看什么地方使用，粗代的有加硅和不加硅的区别）用手拉扯的话，切片纺的一般强力比较好，批号大，没有色差，物理指标均匀。 一般小化纤生产的，或者说是用再生原料产生的短纤维批号小，同样的代数手感没有大化纤的好（经过处理的除外）疵点多，偶尔有粗细不均匀，超倍长一般客观存在，常规再生料做的物理指标要稍差（强力等~） GAUGE 机号：大圆机中针筒上1英寸的织针数 大豆蛋白纤维 该纤维的性能优越，具有天然纤维和化学的众多优点，不仅具有单丝细度细，比重轻，强伸度高，耐酸耐碱性好，光泽好，吸湿性好等特点，还具有羊绒般柔软的手感，蚕丝般柔和的光泽，棉纤维的吸湿和导湿性，羊毛的保暖性等优良服用性能。 由于纤维自身的优良性能，可广泛应用于服装领域．大豆蛋白质纤维的纯纺，与毛，丝，棉等混纺，交织的新型服装面料是一既能满足消费者穿着舒适性，又能满足美学特性的高档面料，可生产制作高档内衣，羊绒衫，贴身服装以及高档优闲服装，西服，运动服等，有着不同一般产品的独特风格。 该纤维利用高能技术，从大豆粕中分离出球蛋白，进行提纯，通过助剂与腈基，羟基高聚物接枝，共聚，共混，制成一定浓度的蛋白质纺丝溶液，利用现代纺丝设备，经湿法纺丝而成。 天丝：是一种纤维素纤维，采用溶剂纺丝技术，干强略低于涤纶，但明显高于一般的粘胶纤维，湿强比粘胶有明显的改善，具有非常高的刚性，良好的水洗尺寸稳定性（缩水率仅为2%），具有较高的吸湿性，纤维横截面为圆形或椭圆形，光泽优美，手感柔软，悬垂性好，飘逸性好。总起来说：天丝具有：1 有棉的柔软性 2 有涤纶的高强力 3 有毛的保暖性但是它在湿热的条件下容易变硬，在冷水的挑绒性也不好。 加工丝就是经过改变的丝,原丝就叫原条,没使用过的,相对纯新的,再生丝就是档次比较低,使用过的次品吧。 一般FOB税后价格的计算： 工厂价格/（1+退税率）*（1+公司费用率）/预期换汇成本=FOB美圆价格 信用证(letter of credit ,L/C)是银行应进口人请求，开给出口人的一种在一定条件下保证付款的凭证。 提单B/L 是船公司或其代理人签发的，证明已收到特定货物，允偌将货物运到特定目的地，并交付给收货人的凭证。 卖方凭L/C收汇，买方凭B/L提货。 纺织知识集锦７ D是DENIER（旦尼尔）的缩写，是化学纤维的一种细度表达方法，是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数，也称为旦数。 D越大,表示纱线越粗.eg:75D比50D要粗. S是英支的缩写，用于纯棉纱的细度表达，指一磅重（454克）的棉纱所具有的840码（1码=0.9144米）长度的个数. 即有几个840码,就是几支,所以S越大,纱线越细.eg:32S比21S要细. 纺织纤维（textile fibre） ★(1)天然纤维 (natural fibre) ●植物纤维(plant fiber) ○种子毛纤维(seed fibre): 棉花(cotton)：主要有陆地棉和海岛棉，是主要的天然纤维。 木棉(kapok) ○韧皮纤维(bast fiber): 亚麻(flax)：亚麻科亚麻属一年生或多年生植物的韧皮纤维。 大麻(Hemp) 青麻、洋麻 苎麻(Ramie)(China grass)：苎麻科苎麻属多年生植物的茎皮。 黄麻(Jute)：田麻科黄麻属一年生草本植物的茎皮纤维。 ○叶纤维(leaf fibre)： 剑麻(sisal hemp)、蕉麻(Manila hemp) ○果实纤维(fruit fibre): 椰子纤维(coconut fibre) ●动物纤维 （animal fibre） 毛发(hair) : 羊毛(wool)：主要指绵羊毛，属于蛋白质短纤维。 兔毛(rabbit hair)：主要为安哥拉兔和家兔所产蛋白质短纤维。 鸵毛(camel hair)：纤维较粗，主要用于工业纺织品。 分泌物: 柞蚕丝(tussah silk)：野蚕丝，以柞蚕丝为食的蚕所吐出的长丝。 桑蚕丝(mulberry silk) ：家蚕丝，以桑叶为食的蚕所吐出的长丝。 ●矿物纤维(mineral fiber):石棉(asbestos fiber) ★(2)人造纤维 (man-made fibre) ○无机纤维:金属纤维、玻璃纤维、岩石纤维矿渣纤维等 (inorganic fiber: metal fiber、stone fiber、glass fiber、slag fiber,Etc.) ○再生纤维: 粘胶纤维：viscose fibre,vicose rayon,粘胶纺丝再生纤维素纤维。 铜氨纤维：cuprammouium rayon，铜氨法再生的纤维素纤维。 醋酯纤维：acetate fibre，纤维素纤维的衍生物，属于半合成纤维 富强纤维：polynosic,又名“虎木棉”，粘胶纤维的一个品种。 ○纤维素酯纤维:二醋酯纤维、三醋酯纤维 (Cellulose acetate-fiber: two-acetate fiber、three-acetate fiber) ○人造蛋白纤维:酪素纤维、玉米蛋白纤维、大豆蛋白纤维等 (corn protein fiber、pea protein fiber) ★(3)合成纤维(synthetic fibre) OR (chemical fiber) ●聚酯纤维(聚对苯二甲酸二甲酯):涤纶(PET) 用T表示。 (polyethylene terephthalate：polyester) ●聚酰胺纤维：锦纶(PA) 用N 表示。又叫耐纶，尼龙。 (polyamide, Nylon) ●聚丙烯腈纤维:腈纶(PVN) 用A表示，国外称“奥纶”。 (polyacrylonitrile,Acrylic) ●聚烯烃纤维:丙纶(PP) (Isotactic polypropylene) ●聚氨酯纤维:氨纶(OP) (polyruethane elastomeric fiber; spandex) ●聚乙烯醇缩醛纤维:维纶(PVA) V (vinylon) ●聚氯乙稀：氯纶（PVC） (chlorofibre,polyvinyl chloride fibre) ●其它纤维：芳纶、乙纶等 纱线英语 纱线 Yarns 棉及其混纺纱线 Cotton, Cotton Mixed & Blended Yarns 棉纱 Cotton Yarns 涤棉纱 T/C & CVC Yarns 粘棉纱 Cotton/Rayon Yarns 棉晴纱 Cotton/Acrylic Yarns 棉/氨纶包芯纱 Cotton/Spandex Yarns 棉与其他混纺纱 Cotton/Others Blended Yarns 毛纺系列纱线 Woollen Yarn Series 羊绒纱 Cashmere Yarn Series 全羊毛纱 Wool (100%) Yarns 毛晴纱 Wool/Acrylic Yarns 毛涤纱 Wool/Polyester Yarns 毛粘纱 Wool/Viscose Yarns 毛/丝纱 Wool/Silk Yarnss 羊毛/其他 Wool/Other Yarns 兔毛纱 Angora Yarns 雪兰毛线 Shetland Yarns 牦牛毛纱 Yak Hair Yarns 羊仔毛纱 Lambswool Yarns 真丝系列纱线 Silk Yarn Series 白厂丝 White Steam Filature Yarns 双宫丝 Duppion Silk Yarns 柞蚕丝 Tussah Silk Yarns 绢丝 Spun Silk Yarns 柞绢丝 Tussah Spun Silk Yarns 柚丝 Silk Noil Yarns 真丝线 Silk Threads 丝棉混纺纱 Silk/Cotton Blended Yarns 麻纺系列纱线 Halm Yarn Series 大麻系列纱线 Hemp Yarn Series 亚麻系列纱线 Linen Yarn Series 苎麻系列纱线 Ramie Yarn Series 黄麻系列纱线 Jute Yarn Series 其他植物纤维纱线 Other Plant Yarns 剑麻系列纱线 Sisal Yarn Series 人造纤维和合成纱线 Manmade & Synthetic Yarns 晴纶纱 Acrylic Yarns 晴纶仿羊绒 Cashmere-like Acrylic Yarns 仿兔毛 Sunday Angora Yarns 锦纶丝 Polyamide Yarns 涤纶纱/丝 Polyester Yarns 人造棉纱 Spun Rayon Yarns 天丝纱 Tencel Yarns 弹力纱线 Elastane Yarns 涤粘纱 T/R (Polyester/Rayon) Yarns 人棉混纺纱 Spun Rayon Blended Yarns 其他化纤纱线 Other Synthetic Yarns 人造长丝或线 Viscose Filament Yarns or Threads 花色纱线 雪尼尔纱 Chenille Yarns 大肚纱 Big-belly Yarns 带子纱 Tape Yarns 马海毛纱 Mohair Yarns 羽毛纱 Feather Yarns 蜈蚣纱 Centipede like Yarns 项链纱 Neckline Yarns 辫子纱 Pigtail Yarns 梯子纱 Ladder Yarns 圈圈纱 Loop Yarns TT 纱 TT Yarns 结子纱 Knot Yarns 乒乓纱 Ping-Pong Yarns 其它花色纱线 Other Fancy Yarns 金属纱线 Metal Yarns 绳、索及缆 Twine, Cordage, Rope & Cables 常用行业英语集锦 颜色方面： 增白： WHITE / SNOW WHITE 特黑： BLACK / JET BLACK 奶白： IVORY/ECRU/OFF WHITE/CREAM 大红： RED 紫红： BORDEAUX/WINE 紫色： BURGUNDY/PLUM/VIOLET/PURPLE 绿色： GREEN 灰色： GREY 玉色： OYSTER/PEACH 黄色： YELLOW 卡其： KAHKI 雪青： LILAC 古铜色： BROWN 梅红： FUSCHIA 墨绿： CHARCOAL 豆绿： OLIVE 藏青： NAVY/BLUE 天蓝： SKY BLUE 粉红： PINK 米色： BEIGE 橘黄： ORANGE 驼色： CAMEL 产品包装方面： 卷杆： RILLING/WINDING 散装： LOOSE PACKING 编织袋： WEAVING BAG 纸箱： CARTON 木箱： WODEN CASE 中性包装： NEUTRAL PACKING 单幅卷杆： ROLLED ON TUBES IN OPEN WIDTH 双幅卷杆： DOUBLE FOLDED ON ROLLS 双幅折板： DOUBLE FOLDED ON BOARD 腰封： PAPER TAPES 纸管： TUBE 吊牌： LABLE / HANG TAG 唛头： SHIPPING MARK 船样： SHIPPING SAMPLE 塑料袋： POLY BAG 匹长： ROLL LENGTH 拼匹： ROLL WITH SEWING / ROLL WITH JOIN 拼箱： LCL 整箱： FCL 出口包装： EXPORT PACKING 产品检验及标准方面 质量标准： QUALITY STANDARD（OEKO-TEX STANDARD 100、ISO9002、SGS、ITS、AATCC、M&S） 客检： CUSTOMER INSPECTION 台板检验：TABLE INSPECTION 经向检验： LAMP INSPECTION 色牢度： COLOR FASTNESS 皂洗色牢度： WASHING COLOR FASTNESS 摩擦色牢度： RUBBING / CRICKING COLOR FASTNESS 光照色牢度： LIGHT COLOR FASTNESS 汗渍色牢度： PERSPIRATION COLOR FASTNESS 水渍色牢度： WATER COLOR FASTNESS 氯漂白色牢度： CHLORINE BLEACH COLOR FASTNESS 尺寸稳定性： DIMENSIONAL STABILITY 外观持久性： APPEARANCE RETENTION 拉伸强度： TENSILE STRENGTH 撕破强度： TEAR STRENGTH 接缝滑裂： SEAM SLIPPAGE 抗起毛起球性： PILLING RESISTANCE 耐磨性： ABRASION RESISTANCE 拒水性： WATER REPELLENCY 抗水性： WATER RESISTANCE 织物密度： THREAD PER INCH/STICH DENSITY 纱支： YARN COUNT 克重： WEIGHT 产品疵点方面： 疵点： DEFECT/FAULT 经柳： STREAKY WARP 断经： BROKEN END 急经： RIGHT END 粗纬： COARSE PICKS 粗经： COARSE END 断纬： BROKEN PICKS 纬斜： SKEWING/SLOPE 横档： FILLING BAR 污迹： STAIN/DIRT 异型丝： GOAT/FOREING YARN 破洞： HOLE 色花： SHADE VARIATION/COLOR DIFFERENCE/COLOR DIVIATION 色柳： COLOR STRIPE 渗色： COLOR BLEEDING 褪色： COLOR FADING/DISCOLOR 擦伤： SCRATCH/BARASION/WINCH MARK 松板印： MOIRE EFFECTS 折痕： CREASE MARK 整理方面 染色前整理： PREMINARY FINISHE （PFP， PFD） 退浆： DESIZING 染色： DYEING 固色： COLOR FIXING 后整理： AFTER FINISH / AFTER TREATMENT 热定型： HEAT SETTING 树脂整理： RESIN FINISH 切割：CUT轧花： EMBOSSED/LOGOTYPE 涂层： COATING （ PVC、PU、PA） 涂白： WHITE PIGMENT 涂银： SILVER 烫金： GOLD PRINT 磨毛： BRUSHED 起皱： CRINKED/ CREPED 轧泡： BUBBLED 丝光： MERCERIZED 硬挺： STIFFENING 抗静电： ANTI-STATIC 抗起球： ANTI-PILLING 防羽绒： DOWN PROOF 防霉： ANTI-FUNGUS 免烫： WASH AND WEAR 砂洗： STONE WASHED 阻燃： FLAM RETARDANT 环保染色： AZO FREE / NO AZO 防水： W/P （ WATER SHRINKAGE ） 拒水： W/R （WATER REPELLENT ） 缩水： W/S （ WATER SHRINKAGE ） 印花： PRINTING 涂料印花： COAT PRINTING 拔染印花： DISCHARGE PRINTING 平网印花： PLATE SCREAM PRINTING 圆网印花： ROTARY SCREAM PRINTING 转移印花： TRANSFER PRINTING 烂花： BURN OUT 模版印花： BLOCK PRINTING 纸版印花： PAPER STENCIL 设备方面 麦克贝思电脑配色系统： MACBETH “ CLOR – EYE ” COMPUTER COLOR – MATCHING SYSTEM 电脑配液系统： “ RAPID – DOSER ” LABORTEX – LABORATORY DOSING SYSTEM VERIVIDE对色灯箱： VERIVIDE COLOR ASSESMENT CABINET 打样： LAB DIPS 大货生产： BULK PRODUCTION 精练机： DESIZING MACHINE 折幅机： CREASING MACHINE 卷染： JIG DYEING 溢流染色： JET OVERFLOW DYEING/BLEED DYEING 轧染： PAD DYEING 定型机： SET-STRECHING/STENTER FRAME 染料方面 碱性染料： BASIC DYES 酸性染料： ACID DYES 活性染料： REACTIVE DYES 分散染料： DISPERSE DYES 阳离子染料： CATION DYES 还原染料： VAT DYES 直接染料： DIRECT DYES 硫化染料： SULPHUR DYES 非偶氮染料： AZO FREE DYES 产品方面 里料： LINING 面料：FABRIC 平纹： TAFFETA 斜纹： TWILL 缎面： SATIN / CHARMEUSE 绡： LUSTRINE 提花： JACQUARD 烂花： BURNT-OUT 春亚纺：PONGEE 格子： CHECK 条子： STRIPE 双层： DOUBLE – LAYER 双色： TWO – TONE 花瑶： FAILLE 高士宝： KOSHIBO 雪纺： CHIFFON 乔其： GEORGETTE 塔丝隆： TASLON 弹力布： SPANDEX/ELASTIC/STREC/LYCRA 牛仔布： JEANET 牛津布： OXFORD 帆布： CAMBRIC 涤棉：P/C 涤捻： T/R 白条纺： WHITE STRIPE 黑条纺： BLACK STRIPE 空齿纺： EMPTY STRIPE 水洗绒/桃皮绒： PEACH SKIN 卡丹绒： PEACH TWILL 绉绒： PEACH MOSS 玻璃纱： ORGANDY 原料方面 涤纶：PLOYESTER 锦纶：NYLON/POLYAMIDE 醋酸：ACETATE 棉； COTTON 人棉：RAYON 人丝：VISCOSE 仿真丝：IMITATED SILK FABRIC 真丝：SILK 氨纶：SPANDEX/ELASTIC/STREC/LYCRA 长丝： FILAMENT 短纤： SPUN 黑丝：BLACK YARN 阳离子： CATION 三角异形丝： TRIANGLE PROFILE 空气变形丝：AIR-JET TEXTURING YARN 超细纤维： MICRO – FIBRIC 全拉伸丝： FDY （FULL DRAWN YARN） 预取向丝： POY（PREORIENTED YARN） 拉伸变形丝： DTY（DRAW TEXTURED YARN） 牵伸加捻丝： DT （DRWW TWIST） 摇粒绒相关知识 短纤摇粒绒一般由32S涤纶纱织成，它的英文（100% polyester spun polar fleece ）其中麻灰摇粒绒它也属于短纤摇粒绒。 长纤摇粒绒一般由涤纶长丝织成，可以有全涤150D96F 、150D48F、150D144F 、150D288F、75D72F、75D144F、100D144F、100D288F等等织成。它的英文表达（100% polyester filament polar fleece）。 长纤摇粒绒可以分为低弹丝摇粒绒（DTY）、有光丝（FDY）。 它们的英文表达是(100% polyester Micro-polar fleece)。 门幅一般都是60“，克重一般在150-450克之间。 讲义一：摇粒绒简介 摇粒绒是针织面料的一种，它是小元宝针织结构, 在大圆机编织而成, 织成后坯布先经染色, 再经拉毛、梳毛、剪毛、摇粒等多种复杂后整理工艺加工处理, 面料正面拉毛, 摇粒蓬松密集而又不易掉毛、起球, 反面拉毛疏稀匀称, 绒毛短少, 组织纹理清晰、蓬松弹性特好。它的成份一般是全涤的，手感柔软。 它是近两个国内冬天御寒的首选产品。另外摇粒绒还可以复合，摇粒绒还可以与一切面料进行复合处理，使御寒的效果更好。比如说：摇粒绒与摇粒绒复合、摇粒绒与牛仔布复合、摇粒绒与羊羔绒复合、摇粒绒与网眼布复合中间加防水透气膜等等。 摇粒绒在九十年代初先在中国台湾生产，由大圆机织坯布，高温高压染色，后再进行后整理（如梳、剪、摇、定型等工序）。在九十年代中期，福建泉州地区也开始生产摇粒绒，他们一般都是台湾的技术。当时价位比较高。后来在浙江和江苏的常熟、无锡和常州地区也开始生产摇粒绒。综观我们国内的摇粒绒生产水平，江苏地区的摇粒绒品质比较好，浙江地区的摇粒绒价格比较好。另外摇粒绒有素色与印花之分，素色摇粒绒根据个人的要求不同，可以分为抽条摇粒绒（Drop-needle polar fleece）、压花摇粒绒（emboss polar fleece）、提花摇粒绒（jacquard polar fleece)等等。 印花摇粒绒根据印花的桨料不同，有渗透印花、胶桨印花、转移印花彩条等200多个花色品种。此面料花型新颖别致，颜色丰富多彩，格型自然流畅，受到各界人士的亲睐。 一般情况下，摇粒绒的价格比呢子面料的价格要低一些。 现在有很多衣服、围巾都直接用全涤150D96F摇粒绒做成的。 一般做服装内里的摇粒绒质量要求都不是太高。 摇粒绒还需要注意一些质量问题，一般摇粒绒比较常见的异常：有横条(织机或纱线),剪毛机刀痕或直条,堆压过久所导致的压痕,破洞(刷毛机),左右阴阳毛(展布罗拉造成), 色迹（染色）,水迹(摇粒机蒸气冷凝水)等等。 讲义二：摇粒绒的发展 该产品系针织面料的主要产品。成份一般是全涤的，它手感柔软。 摇粒绒在九十年代初先在中国台湾生产，由大圆机织坯布，高温高压染色，后再进行后整理（如梳、剪、摇、定型等工序）。 在九十年代中期，福建泉州地区也开始生产摇粒绒，他们一般都是台湾的技术。当时价位比较高。后来在浙江和江苏的常熟、无锡和常州地区也开始生产摇粒绒。 综观我们国内的摇粒绒生产水平，江苏地区的摇粒绒品质比较好，浙江地区的摇粒绒价格比较好。 讲义三：摇粒绒有纯棉的吗？摇粒绒容易引起哮喘？ 问：有人说摇粒绒容易引起哮喘，是这样吗？有何依据？ 答：其实这是根据个人的皮肤能不能接受这种面料有关，因为这种面料的主要原料是涤纶。就我个人认为啊，这类人在衣料的选择上，羊毛内衣、鸭绒背心、动物毛皮衣物及腈纶、涤纶等化学纤维衣料，易引起过敏、荨麻疹、哮喘发作，所以哮喘病人或者有这种病史的患者的内衣以纯棉织品为宜，且要求面料光滑、柔软平整，衣服不宜过紧。而且床上用品也应少用丝棉及羽绒制品。 问：摇粒绒有纯棉的吗？纯棉的做毯子可以吗 答：全棉的摇粒绒在国内有，但是很少，而且在技术上很难把关，特别是在起球的时候。 讲义四：摇粒绒多用在做衣服的里料吗？ 问：摇粒绒是不是多用在做衣服的里料呢？ 答：是的，一般做内里的摇粒绒质量要求都不是太高。其实现在有很多衣服、围巾都直接用摇粒绒做的，据我所知他们大部份是全涤150D96F摇粒绒做成的。 还有摇粒绒做的鞋子和玩具等。 摇粒绒可以作衣服，据我所知一些由摇粒绒制成的衣服摆在专卖店里卖一般要300元以上。有的甚至于达到2000元人民币的高价。另外摇粒绒可以做床上用品、地毯、大衣、茄克、背心、风衣、拉拉队用的队员标志，摇粒绒手套、围巾、帽子、抱枕、靠垫等。 现在国内的产品面料（或者加工成成衣）出口到美国、日本、韩国、加拿大等国家。 讲义五：鉴别摇粒绒的质量 问：如何去鉴别摇粒绒的质量的好坏呢？ 答：首先你要明确，它是用作哪一方面的。 比如说：制作毯子，衣服等。这需要每个客户的需求的一般情况下，制作毯子的长纤的摇粒绒居多。短纤摇粒绒比长纤摇粒绒的价格稍高一些。 短纤摇粒绒一般由32S涤纶纱织成，它的英文（100% polyester spun polar fleece ） 其中麻灰摇粒绒它也属于短纤摇粒绒。 长纤摇粒绒一般由涤纶长丝织成，可以有全涤150D96F 、150D48F、150D144F 、150D288F、75D72F、75D144F、100D144F、100D288F等等织成。它的英文表达（100% polyester filament polar fleece）,在一般情况下，F值越高，面料的有感超好，摇粒绒的价格也越高。比如说100D144F 、150D144F 等摇粒绒它们已经属于是超细摇粒绒的。 长纤摇粒绒可以分为低弹丝摇粒绒（DTY）、有光丝（FDY） 它们的英文表达是(100% polyester Micro-polar fleece). 就产地上来说质量是上海与江苏的昆山、常州、江阴等比较高一点。 另外，一般摇粒绒比较常见的异常：有横条(织机或纱线),剪毛机刀痕或直条,堆压过久所导致的压痕,破洞(刷毛机),左右阴阳毛(展布罗拉造成), 色迹（染色）,水迹(摇粒机蒸气冷凝水)等等。 棉布里料的性能和质量要求 （一）棉布里料的性能 棉纤维是属单细胞纤维素纤维，一个细胞就是一根纤维，棉纤维的主要成分是纤维素，此外，还有脂肪、糖类、灰分和一些水溶性物质，棉布里料具有棉纤维的一切特性。 1．强度 棉布里料的强度主要取决于棉纤维的长度、捻曲数，纤维长度越长，捻曲数越大，强力相对大一些，织成的成品坚牢度就好，耐磨性也好，棉布里料的强度比人造纤维里料好，但比其它纤维差。 2．弹性 棉纤维的弹性较差，所以棉布里料易折皱。 3．吸湿性 棉纤维是多孔性物质，分子中含有大呈亲水结构，所以吸湿性较好，透气性也较好，用其制成的里料柔软舒适。 4．保暖性 棉纤维是热泪盈眶的不良导体，棉纤维的内腔充满了不流动的空气，因此，棉布里料的保暖性较好，服用性能优良。 5．染色性 棉布里料的染色性能好，色泽鲜艳，色谱齐全，能与各色面料相配套。 6．其它性能 棉布里料耐碱性能、抗酸性能差，耐热性和耐光性能均较好。 （二）棉布里料的技术要求 1． 幅宽 幅宽100cm以内: 允许偏差 –1.0cm～+2.0cm 幅宽100～140cm: 允许偏差 -1.5cm～+2.5cm 幅宽140cm以上: 允许偏差 -2.0cm～+3.0cm 2. 密度 不经大整理的织物: 允许偏差 –1.5% 大整理预缩及起绒织物: 允许偏差 –2.5% （注:经密不作考核,但总经根数规定后,不得任意变更） 3.染色牢度 皂洗牢度 还原染料: 原样褪色3级; 白布沾色4级 其它染料: 原样褪色3级; 白布沾色3级 硫化蓝: 原样褪色3级; 白布沾色2～3级 磨擦牢度 还原染料: 干摩3～4级; 湿摩 3级 其它染料: 干摩 3级; 湿摩 2级 硫化蓝: 干摩 3级; 湿摩 2级 4.缩水率 大整理及预缩织物: 经向不低于 –5% ; 纬向不低于 –5% 标准大整理织物: 经向不低于 –6% ; 纬向不低于 –5% 十大专业市场报价研究 1、 http://info.china.alibaba.com/news/search?do=1&keywords=盛泽嘉兴 2、 http://info.china.alibaba.com/news/search?do=1&keywords=中国濮院羊毛纱市场 3、 http://info.china.alibaba.com/news/search?do=1&keywords=中国轻纺城 4、 http://info.china.alibaba.com/news/search?do=1&categoryId=3&keywords=常熟涤丝 5、 http://info.china.alibaba.com/news/search?do=1&categoryId=3&keywords=东方丝绸市场 6、 http://info.china.alibaba.com/news/search?do=1&categoryId=3&keywords=中国织里棉布城 7、 http://info.china.alibaba.com/news/search?do=1&categoryId=3&keywords=长兴轻纺 8、 http://info.china.alibaba.com/news/search?do=1&categoryId=3&keywords=湖州丝绸城 9、 http://info.china.alibaba.com/news/search?do=1&keywords=澳大利亚羊毛 10、 http://info.china.alibaba.com/news/search?do=1&categoryId=3&keywords=新西兰 主题：服装生产流程 面料 → 面料检验 → 首件生产工艺确认 （对面料（组织、颜色、手感等）、对款（检查衣服款式跟样板、资料是否一致）、度尺（量度尺寸）→ 裁剪 → 裁片检验 → 缝制 → 首次检针 → 全部检品 → 整烫 → 再次全数检品 → 包装 → 再次检针 → 总检 检查 → 入库出运 小型加工厂 打版--纸样--排版--裁剪（发现坏布去掉）--缝制（工人在制做中发现了坏片就即时补片）--周边线头处理--技术指导检品（不合格打回或费除）--整烫 -- 再次全数检品 --包装（再次检查）--入库出运
主题：纺织原料中汉译 纱线 Yarns 棉及其混纺纱线 Cotton, Cotton Mixed & Blended Yarns 棉纱 Cotton Yarns 涤棉纱 T/C & CVC Yarns 粘棉纱 Cotton/Rayon Yarns 棉晴纱 Cotton/Acrylic Yarns 棉/氨纶包芯纱 Cotton/Spandex Yarns 棉与其他混纺纱 Cotton/Others Blended Yarns 毛纺系列纱线 Woollen Yarn Series 羊绒纱 Cashmere Yarn Series 全羊毛纱 Wool (100%) Yarns 毛晴纱 Wool/Acrylic Yarns 毛涤纱 Wool/Polyester Yarns 毛粘纱 Wool/Viscose Yarns 毛/丝纱Wool/Silk Yarnss 羊毛/其他 Wool/Other Yarns 兔毛纱 Angora Yarns 雪兰毛线 Shetland Yarns 牦牛毛纱 Yak Hair Yarns 羊仔毛纱 Lambswool Yarns 真丝系列纱线 Silk Yarn Series 白厂丝 White Steam Filature Yarns 双宫丝 Duppion Silk Yarns 柞蚕丝 Tussah Silk Yarns 绢丝 Spun Silk Yarns 柞绢丝 Tussah Spun Silk Yarns 柚丝 Silk Noil Yarns 真丝线 Silk Threads 丝棉混纺纱 Silk/Cotton Blended Yarns 麻纺系列纱线 Halm Yarn Series 大麻系列纱线 Hemp Yarn Series 亚麻系列纱线 Linen Yarn Series 苎麻系列纱线 Ramie Yarn Series 黄麻系列纱线 Jute Yarn Series 其他植物纤维纱线 Other Plant Yarns 剑麻系列纱线 Sisal Yarn Series 人造纤维和合成纱线 Manmade & Synthetic Yarns 晴纶纱 Acrylic Yarns 晴纶仿羊绒 Cashmere-like Acrylic Yarns 仿兔毛 Sunday Angora Yarns 锦纶丝 Polyamide Yarns 涤纶纱/丝 Polyester Yarns 人造棉纱 Spun Rayon Yarns 天丝纱 Tencel Yarns 弹力纱线 Elastane Yarns 涤粘纱 T/R (Polyester/Rayon) Yarns 人棉混纺纱 Spun Rayon Blended Yarns 其他化纤纱线 Other Synthetic Yarns 人造长丝或线 Viscose Filament Yarns or Threads 花色纱线 雪尼尔纱 Chenille Yarns 大肚纱 Big-belly Yarns 带子纱 Tape Yarns 马海毛纱 Mohair Yarns 羽毛纱 Feather Yarns 蜈蚣纱 Centipede like Yarns 项链纱 Neckline Yarns 辫子纱 Pigtail Yarns 梯子纱 Ladder Yarns 圈圈纱 Loop Yarns TT 纱 TT Yarns 结子纱 Knot Yarns 乒乓纱 Ping-Pong Yarns 其它花色纱线 Other Fancy Yarns 金属纱线 Metal Yarns 绳、索及缆 Twine, Cordage, Rope & Cables
主题：与英文颜色相对应的中文 beige 米色 black 黑色 brown 咖啡色 cream 雪白 khaki 卡其色 grey 灰色 navy 丈青色 offwhite 灰白色 palegoldenrod 苍麒麟色 palegreen 苍绿色 paleturquoise 苍绿色 palevioletred 苍紫罗蓝色 pansy 紫罗兰色 papayawhip 番木色 peachpuff 桃色 peru 秘鲁色 pink 粉红 plum 杨李色 powderblue 粉蓝色 purple 紫色 red 红色 rosybrown 褐玫瑰红 royalblue 宝蓝色 rubine 宝石红 saddlebrown 重褐色 salmon 鲜肉色 salmon pink 橙红色 sandy beige 浅褐色 sandybrown 沙褐色 sapphire 宝石蓝 scarlet 猩红色 seagreen 海绿色 seashell 海贝色 shocking pink 鲜粉红色 sienna 赭色 silver 银白色 skyblue 天蓝色 slateblue 石蓝色 slategray 灰石色 smoky gray 烟灰色 snow 雪白色 springgreen 春绿色 steelblue 钢蓝色 stone 石色 tan 茶色 teal 水鸭色 thistle 蓟色 tomato 番茄色 turquoise 青绿色 turquoise blue 翠蓝色 violet 紫色 wheat 浅黄色 white 白色 wheat 土黄色 whitesmoke 烟白色 winered 葡萄酒红 yellow 黄色 yellowgreen 黄绿色
主题：分散染料、涤纶、晴纶、绵纶、氨纶的性能
分散染料是分子比较小，结构上不带水溶性基因的非离子型染料。 染料的细小微粒能够在分散剂存在下均匀地分散在水中，从而进入吸水性很小的涤纶纤维内部达到染色目的。 分散染料：粉状、颗粒状、浆状。 一般适用于染涤纶纤维。 涤纶：吸湿性很低，强力高，有优良的抗皱性，弹性和尺寸稳定性，耐日光，耐磨擦，有较好的耐化学试剂性能。 绵纶：绵绵纤维强度高，弹力回复好，比重低，公定回潮率为4%，染色性能好。 晴纶：弹性好，蓬松，保暖性好，手感柔软并具有良好的耐气候性。 氨纶：弹性好，伸长率为500%，密度小，耐老化 主题：有关一些国际名牌服装的介绍
夏奈尔（Ｃｈａｎｅｌ） 风格综述：“当你找不到合适的服装时，就穿夏奈尔。”它本来是一个反叛传统的传奇，但现在成了传统的象征。 类型：高级女装、高级成衣 注册地：法国巴黎 目标消费群：主要为高消费层 切瑞蒂 风格综述：更加精炼，也更加日常化，具有传统优雅、威严的简洁风格。 类型：高级成衣 注册地：法国巴黎 目标消费群：中高收入消费层，以男装为主，品类延伸至女装。 伊夫?圣?洛朗 风格综述：２０世纪８０年代后，服装设计趋向平和。 类型：高级女装、高级成衣 注册地：法国巴黎（１９６２年） 目标消费群：“品位高雅的绅士、淑女” 卡尔文?克莱恩（ＣａｌｖｉｎＫｌｅｉｎ） 风格综述：该品牌的衣服是中性的，可评论界都说“很性感”。 类型：高级时装、高级成衣 注册地：美国纽约 目标消费群：１．卡尔文?克莱恩，高级时装；２．ｃＫＣａｌｖｉｎＫｌｅｉｎ，高级成衣均面向中等以上消费层；３．卡尔文?克莱恩牛仔，二线品牌，年轻风格 范思哲 风格综述：该品牌在强调功能性的今天仍坚持华美奢侈的风格，征服了全世界最虚荣的人们。 类型：高级时装、高级成衣 目标消费群：时装主要针对皇家贵族、演艺明星；二线品牌————针对“对时尚敏感的年轻人” 尼娜?里奇 品牌综述：经历６５年风雨，它始终是法国“豪华工业”中最响亮的名字之一。 类型：高级女装、高级成衣 注册地：法国巴黎 目标消费群：“富有的淑女、绅士” 纪梵希品牌 风格综述：一直保持着“优雅的风格”。 类型：晚装、直筒式裙装、鞘型晚装 注册地：法国 目标人群：各种年龄、各种身份的名流。 马球（ｐｏｌｏ） 风格综述：从诞生之日起，它就超越了服饰的形象，成为美国东部生活方式的象征。 类型：高级成衣 注册地：美国纽约 设计师：拉尔夫?劳伦 品牌线：男装、女装、正式服装、二线品牌，较便宜的上班服及休闲装 鳄鱼 品牌综述：２０世纪３０年代法国的标准网球服是卷起袖子的布衬衫。绰号鳄鱼的著名网球选手首次穿短袖针织衫比赛，上面绣着鳄鱼——这是他的绰号。６０年代良好的市场销售为该品牌引来杀身之祸——仿冒者把它的标记倒置。 类型：成衣 注册地：法国巴黎 品类：衬衫、童装、男用化妆品、网球鞋、休闲装、高尔夫球用具 目标消费群：中产阶级 Lee 一百多年以来，Lee牛仔裤一直处于领导地位，开创了设计潮流，是牛仔裤的先锋。 1889年 享利?大卫Lee创立H?D.Lee公司,生产营销牛仔裤。 1911年 Lee推出第一条吊袋式工人裤Onion-Alls。 1926年 Lee率先创制拉链牛仔裤，并成功设计特别舒适的裤形跨Saddle Comfont。 1936年 Lee皮牌诞生真皮烙印Hair-on-Hide坚实自然。 80年代 制成世界上最巨型的Lee101-Z牛仔裤，高28米，创吉尼斯纪录，并成为进入中国市场的第一个美国名牌。 2000年 Lee牛仔裤经过演变，至今畅销世界各地200多个国家，牛仔服设计新颖，形象鲜明，成为牛仔服装的权威。 GUESS 品牌创立于1981年。时至今日， GUESS已发展成为全球最具影响力的时装品牌之一。GUESS已经在世界各国发展到1600多家专卖店 —— 横跨整个北美洲，遍布美国29个洲和加拿大的6个洲；风行整个欧洲，从德国的柏林、法国的巴黎、希腊的雅典、荷兰的阿姆斯特丹到意大利的罗马、米兰和弗罗伦斯；以至亚洲的中国、澳大利亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、南韩、泰国、台湾和香港；超过40多个国家。 克里斯汀?迪奥 （CHRISTIAN DIOR） ?创始人：ChristianDior克里斯汀?迪奥 ?注册地：法国巴黎（1946年） ?设计师： 1946年-1957年，克里斯汀?迪奥 1957年-1960年,YvesSaintLaurent（伊夫?圣罗兰） 1960年-1989年,MarcBohan(马克?博昂) 1989年-1996年,GianfrancoFerre(詹弗兰科?费雷) 1996年以后,JohnGalliano(约翰?加利亚诺) ?品牌线：ChristianDior克里斯汀?迪奥：高级女装、高级成衣 ?品类：高级女装、高级成衣、针织服装、内衣、香水、化妆品、珠宝、配件等 品牌识别： Dior服装与其他名牌做法不同，它从不将任何“CD”或“Dior”等明显的标志放在衣服上，而衣标上ChristianDiorParis的字样，则是其唯一的辨识方法。 1.CD：这个缩写常出现在Dior的配件上，像是皮带、皮夹的扣环，或是眼镜镜架的侧面。 2.Dior：挂在提环上，以DIOR四个字素养串成的钥匙圈，是“LadyDior”皮包最明显的标志，后来几乎成为Dior的另一个明显记号。 3.钻石格纹：这个Dior专用的钻石切面一般的格纹，较少出现在服装上，只有在Dior的皮件上，才会明显见到。 品牌传奇 提起Christian Dior,在脑海中浮现其著名的黑白千鸟格图案的同时,也会想起出现在每一本服装相关书籍里,那张早已成为经典的黑白照片一名站在塞那河畔人行步道边缘的女子…… 自1947年迪奥的首次发布会以来，每一次新作推出都引起时装界及传媒的关注。迪奥品牌一直是炫丽的高级女装时代（1947年--1957年）的领头羊。 华伦天奴?露迪 （Valentino?Rudy ） 1931年3月18日，华伦天奴?露迪先生出生于充满艺术氛围的意大利ALIFE。 1950年，立志于把传统艺术融合进现代生活的露迪先生，创立了以他名字命名的世界名牌"Valentino?Rudy"，并在罗马开始其设计工作，以完美的素材调和、融合优雅的造型设计，为其设计理念，透彻的展现其独特的创作风格和视觉艺术，很快就赢得了时尚人士的推崇。 1960年，展现个人品味的"华伦天奴?露迪"正式引领了都会的新潮流，风靡了整个注重时尚的意大利，并影响了整个欧洲。众多欧洲著名设计师曾为华伦天奴家族工作，并以此为荣，包括雪奈尔贝伦、阿曼尼华敦和范思哲史高。华伦天奴?露迪先生不断突破其设计风格，并以?quot;Valentino?Rudy"品牌的第一个字母"V"作为其品牌的标识，以先进智慧，20世纪的普鲁斯特形象，融合尊敬（VENERABILITY）、诚实（VERACITY）、价值（VALUE），构成了完美的"3V"经营理念，塑造其无可挑剔的独特风格，不断指引着欧洲时尚的主流，更代表着都市新贵族的精致生活品味。 1972年，"华伦天奴?露迪"品牌的发展，达到了一个全新的境界，秉乘其一贯的优秀设计传统，以现代都市的生活节奏，融会典雅的大都会魅力，设计制造出品质一流的多元化时尚名品，涉及服装、首饰、钟表、眼镜、美容、皮鞋、皮具、箱包、日常纺织品、家私等。由于露迪先生对时尚界的突出贡献，在欧洲被誉为意大利的设计大师和艺术大师。 1980年，"华伦天奴?露迪"品牌，由于其典雅的设计、高尚的品味，突破了地域的限制，进入了东南亚市场，把欧洲精致的高品味生活理念展现于神秘的东方，很快风靡了日本、泰国、新加坡、韩国、等国家和香港、台湾地区。 1992年，"华伦天奴?露迪"正式被引入中国大陆，并在中国大陆成功申请了注册商标，很快风靡了中国各大城市，包括北京、上海、广州、深圳、成都、南京、杭州、武汉、大连、沈阳等，使国内成功人士进一步体验到"华伦天奴?露迪"产品带来的完美舒适的享受。 由于"华伦天奴?露迪"品牌，在中国大陆的出色表现，引起了国际时尚界对中国市场的重视，并于1997年，成功申请了第六届"华伦天奴?露迪"亚洲年会在中国上海举办。 梦特娇 （montagut ） 法国巴黎梦特娇-悠久的品牌标 起源 早在16世纪,法国国王就决定在蒙特谷省的经索沃尔山区(Saint Sauveur De Montagut) 试养蚕桑,生产丝绸。这一传统一直延续了几个世纪, 19世纪以后, 丝绸生产逐步实现机械化。1880年 ,梦特娇创办人的先祖格斯顿汀兰德先生（ Gaston Tinland） 成立一间丝线工厂 ,而 该项事业亦得以世代相传。1925年 ,梦特娇的 始创人佐治汀兰德先生(George Tinland),创办了间针织厂,该工厂的动力专门由位于奥寨恩河 (The Auzene River)上的一家水磨坊提供 ,他 是第一位经营梦特娇女用内衣和丝袜的经营者; 1950年 ,其女婿利奥克罗仕(Leo Gros)买下 了这家针织厂 ,直至今天,该厂仍是一家由克罗仕家族所经营 。 "亮丝" (Fil-Lumiere) 的渊源 梦特娇凭藉新颖而富于创意的设计和上乘的质料而闻名于世。直至40年代后期,它所生产的长统袜,一直成为经典高档的时装产品。二次世界大 战之后 ,梦特娇推出花边真丝内衣,但当时天然 丝绸原料十分短,这就促使利奥克罗仕萌发了用 "人 造 丝 "代替天然丝的想法。这就是"亮 丝 "衣料诞生的经过 。 今日的特娇 到80年代早期 ,梦特娇时装公司已成为一家跨国公司,而这只是其快速扩大的开始。今天,梦特娇公司已发展至提供一系列的男、女时装及服饰产 品之服装生产商。在闻名全球的花状标志下,这 些产品就是优秀品质和精良工艺的保证。 现在,梦特娇公司已成为一家拥有百亿美元资产 的企业,并在过去的几年里在亚洲,特别是在中国市场得到了长足的发展。香港梦特娇远东有限公 司于1971年正式成立，从而奠定了梦特娇在香港及中国市场的品牌位置。梦特娇更每年在中国的 主要城市举办时装展示会, 梦特娇品牌在中国 已成为着名的时装名牌。梦特娇二千年最新的策 略是在中国各、中城市开设一系列的旗舰店 ， 继续加强在中国的发展趋势 。 主题：服 装 术 语
1、主题内容与适用范围 本标准规定了服装工业常用的术语和定义或说明。 本标准适用于服装生产、技术、教学和贸易以及其他有关的领域。 2、综合 2.1 服饰 apparel and accessories 装饰人体的物品总称（包括服装、鞋帽、袜子、手套、围巾、领带、提包等）。 同义词：衣着 2.2 服装 garments , clothing , apparel 穿于人体起保护和装饰作用的制品。 同义词：衣服、衣裳 2.3 时装 fashion 在一定时间、空间内，为相当一部分人所接受的新颖入时的流行服装。 2.4 成衣 ready-to-wear 按照规定的尺寸，以批量生产方式制作的服装。 2.5 定制服装 customer made 根据个人量体尺寸，单件剪裁， 制作完成的服装。 2.6 毛呢服装 woolen garment 由纯毛、毛混纺织物为面料制成的服装。 2.7 棉布服装 cotton clothes 由全棉、棉混纺织物制成的服装。 2.8 丝绸服装 silk garment 由天然丝、人造丝、合成丝织物制成的服装。 2.9 化纤服装 chemical fiber garment 由各种化学纤维织物制成的服装。 2.10裘革服装 fur or leather garment 由裘皮或革皮制成的服装。 2.11羽绒服装 down garment 内充羽绒的服装。 2.12人造毛皮服装 artificial fur and leather garment 由天然或化学纤维仿各种毛皮的织物为面料制成的服装。 2.13男式服装 men's wear 成年男子穿着的服装。 2.14女式服装 women's wear 成年女子穿着的服装。 2.15儿童服装 children's wear 适合儿童穿着的服装。 2.16婴儿服装 infant's wear 适合周岁以内婴儿穿着的服装。 3 服装成品 3.1 上装 3.1.1 西服 suit 西式上衣。按钉纽扣不同，可分为单排口西服、双排扣西服等；按驳头不同，可分为平驳头西服、戗驳头西服等。 同义词：西装 3.1.2 中山服 zhongshan jacket 根据孙中山先生曾穿着的立领、贴袋衣服的式样演变而成的上衣。 同义词：中山装 3.1.3 军便装 undress uniform 仿军服式样的上衣。 3.1.4 青年服 young men's jacket 立领、三开袋或三贴袋式样的上衣。 ? 3.1.5 茄克衫 jacket 衣长较短，宽胸围、紧袖口、紧下摆式样的上衣。 3.1.6 猎装 hunting coat 原打猎时穿的服装，现在已发展为日常生活穿的多口袋、开背叉式样上衣，有短袖、长袖之分。 3.1.7 衬衫 shirt(男）、blouse(女） 穿在内外上衣之间，也可单独穿用的上衣。男衬衫通常胸前有口袋，袖口有袖头。 3.1.8 中西式上衣 eastern and western style coat 中式，装袖的上衣。 3.1.9 中式上衣 Chinese style coat 中式领，连袖的上衣，有单、夹之分。 3.1.10 牛仔服 cowboy wear 原美国西部牛仔穿的上衣，现在已发展为日常生活的上衣，多用坚固呢制作。主要有牛仔茄克衫、牛仔衬衫、牛仔背心等品种。 3.1.11 棉袄 cotton wadded jacket 内絮棉花、化纤棉、驼毛等保暖材料的上衣。有中式棉袄、中西式棉袄之分。 3.1.12 羽绒服 down wear 内充羽绒的上衣，具保暖性，为寒冷地区穿着。 3.1.13 防寒服 cotton wadded jacket 内絮化纤棉等保暖材料的上衣。款式不拘。 3.1.14 背心 vest 无袖上衣。可穿于外衣之内，也可穿于外面，便于双手活动。主要有西服背心，棉背心，羽绒背心等品种。 同义词：马甲、坎肩 3.2 下装 3.2.1 西裤 trousers 裤管有侧缝，穿着分前后，注意与体型协调的裤。 3.2.2 西短裤 short pants 工艺上与西裤基本相同，裤长在膝盖以上的短裤。 3.2.3 中式裤 Chinese style slack 传统的大裤腰，无侧缝，无前后之分的裤。 3.2.4 背带裤 overalls 有背带的裤。 3.2.5 马裤 riding breeches 骑马时穿的裤腿收紧的裤。 3.2.6 灯笼裤 knickerbockers 裤管宽大、脚口收紧似灯笼状的裤。 3.2.7 裙裤 culotte 裤管展宽、外观似裙的裤。 3.2.8 牛仔裤 jeans 为美国拓荒时期，以帆布制成的坚牢工作裤所演变而来，现多用坚固呢制成的裤。 3.2.9 连衣裤 jumpsuit 上衣与裤子相连接的服装。 3.2.10 喇叭裤 bell-bottom trousers 裤腿呈喇叭状的西裤。 3.2.11 棉裤 cotton wadded trousers 内絮棉花、化纤棉、驼毛等保暖材料的御寒裤。 3.2.12 羽绒裤 down wadded trousers 内充羽绒的御寒裤。 3.2.13 连衣裙 dress 上衣下裙连成一件式的服装。 3.2.14 背心裙 jumper skirt 无领、无袖的背心状连裙装。 3.2.15 斜裙 A-line skirt 由腰部至下摆斜向展开呈"A"字形的裙。 3.2.16 喇叭裙 flare skirt 裙体上部与人体腰臀紧贴附，由臀线斜向下展开，形状如喇叭的裙。 3.2.17 超短裙 mini-skirts 一种下摆在大腿中部或以上的短裙。 同义词；迷你裙 3.2.18 褶裙 pleated-skirt 整个裙身由有规则的褶形组成的裙。 3.2.19 节裙 tiered skirt 裙体以多层次的横向多片剪接，外形如塔状的裙。 同义词；塔裙 3.2.20 简裙 straight skirt 从腰开始自然垂落的筒状或管状裙。 同义词：统裙、直裙、直统裙 3.2.21 旗袍裙 Qipao style skirt 左右侧缝开叉的裙。 3.2.22 西服裙 skirt 与西服上衣配套，通常采用收省、打褶等方法使裙体合身，长度在膝盖上下的裙子。
3.3 全身装 3.3.1 风雨衣 all-weather coat 防风防雨两用单、夹长外衣。 3.3.2 风衣 trench coat 防风单、夹长外衣。 3.3.3 披风 cape 无袖，披在肩上的防风外衣。 3.3.4 斗蓬 mantle 有帽的披风。 3.3.5 大衣 overcoat 为了防御风寒，穿在一般衣服外面的外衣，款式按流行时尚而变化。主要有毛呢大衣、棉大衣、羽绒大衣、裘皮大衣、革皮大衣、人造毛皮大衣等品种。 3.3.6 旗袍 Qipao 立领，右大襟，紧腰身，下摆开叉的中国传统女袍。 3.3.7 睡袍 night-gown 卧室中穿的宽松而较长的袍服。 3.3.8 睡衣裤 pyjamas 包含上衣和裤子的二件式睡衣。 3.3.9 套装 suits 上下装配套穿用的服装。由同色同料或造型格调一致的衣、裤、裙等相配而成。 3.4 礼服 3.4.1 新娘礼服 wedding gown 源于欧美地区，新娘行婚礼时穿的礼服。 3.4.2 燕尾服 swallowtailed coat 为男士在特定场合穿的礼服，前身短，后身如燕尾形呈二片开叉。 3.4.3 夜礼服 evening dress 在夜间社交场合中，妇女所穿的华丽裙服。 3.5 职业服 business suit 行业人员从业时按规定穿着的具有标识性的专用服装。有邮电服、铁路服、海关服、海运服、民航服、税务服、交通监督服、工商管理服等。 3.6 劳动保护服 working wear 特殊行业人员工作时提供便利和保护人体的服装。有矿工服、炼钢服、石油工人服、养路I作服等。 4 服装部位、部件
4.1 上装部位
4.1.1 前身 4.1.1.1 肩缝 shoulder seam 前后肩连接的部位。 4.1.1.2 领嘴 notch 领底口末端至门里襟止口的部位。 4.1.1.3 门襟 closing 锁眼的衣片。 4.1.1.4 门襟止口 front edge 门襟的边沿。 4.1.1.5 搭门 front overlap 门里襟叠在一起的部位。 4.1.1.6 扣眼 buttonhole 扣钮的眼孔。 4.1.1.7 眼距 buttonhole spacing 扣眼间的距离。 4.1.1.8 袖窿 armhole 绱袖的部位。 4.1.1.9 驳头 lapel 门里襟上部翻折部位。 4.1.1.9.1 平驳头 notch lapel 与上领片的夹角呈三角形缺口的方角驳头。 4.1.1.9.2 戗驳头 peak lapel 驳角向上形成尖角的驳头。 4.1.1.10 胸部 chest 衣服前胸丰满处。 4.1.1.11 腰节 waist line 衣服腰部最细处。 4.1.1.12 摆缝 side seam 袖窿下面由前后身连接的缝。 4.1.1.13 里襟 under lap 钉扣的衣片。 4.1.1.14 底边 hem 衣服下部的边沿部位。 4.1.1.15 串口 gorge 领面与驳头面缝合处。 4.1.1.16 假眼 mock button hole 不开眼口的装饰用扣眼。 4.1.1.17 驳口 roll line 驳头翻折部位。 4.1.1.18 单排扣 single breasted 里襟钉一排钮扣。 4.1.1.19 双排扣 double breasted 门里襟各钉一排钮扣。 4.1.1.20 止口圆角 front cut 门里襟下部的圆头。 4.1.1.21 前后披肩 front or back shoulder cape 覆盖在肩部前后的部件。 4.1.1.22 扣位 button placement 钮扣的位置。 4.1.1.23 滚眼 bound button hole 用面料做的扣眼。 4.1.1.24 前过肩 front yoke 连接前身与肩缝合的部件。 4.1.1.25 门襟翻边 placket 外翻的门襟边。 4.1.1.26 领省 neckline dart 领窝部位的省道。 4.1.1.27 前腰省 front waist dart 衣服前身腰部的省道。 4.1.1.28 胁省 underarm dart 衣服两侧腋下处的省道。 4.1.1.29 横省 side dart 腋下摆缝处至胸部的省道。 4.1.1.30 前肩省 front shoulder dart 前身肩部的省道。 4.1.1.31 肚省 fish dart 大袋口部位的横省。 4.1.1.32 前身通省 front open dart 从肩缝到下摆的开刀缝。 4.1.1.33 刀背缝 princess seam 弯形的开刀缝。
4.1.2 后身 4.1.2.1 总肩 across back shoulder 从左肩端至右肩端的部位。 4.1.2.2 后过肩 back yoke 连接后身与肩缝合的部件。 4.1.2.3 背缝 center back seam 后身中间缝合的缝子。 4.1.2.4 背叉 vent 背缝下部开叉。 4.1.2.5 摆叉 side vent 摆缝下部开叉。 4.1.2.6 后搭门 back overlap 门里襟开在后背处。 4.1.2.7 领窝 neckline 前后身与领子缝合的部位。 4.1.2.8 后领省 back neck dart 后领窝处呈八字形的省道。 4.1.2.9 后肩省 back shoulder dart 后身肩部的省道。 4.1.2.10 后腰省 back waist dart 后身腰部的省道。 4.1.2.11 后身通省 back open dart 从肩缝到下摆的开刀缝。 4.2 下装部位 1、waistband 裤头 2、waistband button 腰头钮 3、button tab 里襟尖咀 4、waistband lining 裤头里 5、bearer button 裤头钮 6、extended tab 宝剑头，裤头搭咀 7、left fly 门襟，钮牌 8、fly buttonhole 钮牌扣眼 9、front fly 裤门襟 10、crutch lining 裤裆垫布 11、side seam 侧骨 12、inside seam 下裆缝 13、reinforcement for knees 膝盖绸 14、leg opening 裤脚 15、turn-up cuff 卷脚，反脚 16、heel stay 贴脚条 17、crease line 裤中线 18、fly button 钮扣 19、right fly 里襟，钮子 20、slant pocket 斜插袋 21、front waist pleat 前腰褶 22、watch pocket / coin pocket 表袋 23、beltloop 裤耳 24、hip pocket 后袋 25、seat seam / back rise 后裆缝/后浪 26、back waist dart 后褶 纺织面料知识大全《二》第三章：战略篇——放眼全球、逐鹿中国
一、全球纺织服装产业变迁史 由于纺织业是典型的劳动密集型产业，随着经济发展水平的提高，一个国家在纺织品生产方面的比较优势会逐渐减弱，后起国家往往更有竞争力，因此，纺织行业的困境和调整，是一个国家产业结构升级的标志和必经阶段。 1、近代世界纺织产业中心的三次转移 第一次转移：发生在18世纪第一次产业革命时期，世界纺织生产的中心从东方转移到以英国为首的西方国家； 第二次转移：发生在20世纪60年代，从美国、日本和西欧转移到亚洲新兴工业国家和地区如韩国、香港、台湾地区等； 第三次转移：从20世纪80年代开始到现在仍在继续，从韩国和台湾、香港地区向亚洲的其他发展中国家如中国、印度、巴基斯坦和东南亚等地转移。 2、世界纺织业结构调整和发展的趋势 (1)生产中心从发达国家向发展中国家转移； (2)消费中心(主要在发达国家)与生产中心的分离使纺织服装贸易迅速增长； (3)纺织领域迅速扩展，从传统的服装、家用纺织品向工业、医疗卫生、安全防护、航空航天、土木工程、冶金机电、交通水利、军事等各个领域扩展。 3、世界纺织业格局的三个层次： 一、是技术密集型纺织业，集中在发达国家(美、欧、日)，产品为技术含量和附加值高的产业用纺织品以及功能性、流行性强的纱线和面料； 二、是资本密集型纺织业，集中在中等发达国家和地区(韩国和香港、台湾地区等)，产品主要为纺织上游产品和后整理水平较高的中高档纺织产品； 三、是劳动密集型纺织业，集中在发展中国家(东亚、东南亚、南亚)， 以粗加工、中低档大路产品为主。 4、世界服装业格局的四个层次： 一、是obm型(0riginal brand manufacturing自有品牌)，生产销售自有品牌服装，如法国、意大利等国的服装商； 二、是odm型(0riginal design manufacturing自主设计)，为客户提供款式设计，但没有自有品牌，用客户品牌销售。如韩国、中国香港、台湾等地的出口商。 三、是oem型(original equipment manufacturing贴牌加工)，用国产面料、客供品牌和款式，加工服装。这是我国目前服装出口最主要的模式。 四、是加工装配型(assembly)，没有自行采购或生产面料的能力，用来料、来样加工服装，仅赚取加工费。 二、当今世界主要纺织业竞争对手一览 据《中国贸易报》报道，在配额取消的最后一年里各国均想利用最后的时间稳固市场份额。我国纺织产品与之相比，优势已不明显，在配额、成本等方面甚至还处于劣势，竞争前景不容乐观。就我国在纺织业的在全球的主要竞争对手做一客观分析。主要内容如下： 亚洲东南亚国家：除印尼和泰国有一定规模的纺织品出口外，基本上是以服装出口为主，出口较有优势的国家有：孟加拉、印尼、泰国、越南等，其中孟加拉在欧盟服装进口市场居第6位，越南在日本服装进口市场居第4位，印尼在美国服装进口市场上居第6位。孟加拉、越南等国成本优势突出，服装厂工人最低工资仅为45美元／月，土地、水、电等能源价格也非常优惠。据香港客商反映，在越南等国开设一家1000人左右的服装厂，投资仅需要6、7百万港元，而同样规模的工厂设在中国，则需投入几倍的资金。但东南亚国家的劣势是服装工业规模不大，配套水平较低，面料依赖进口，接单能力有限，加工品种不够齐全。 印度：是世界上第3大产棉国，纺织工业规模很大且实力雄厚。纺织服装业是印度的支柱产业，占全国制造业的比重为20％，就业人数1500万，纺织服装出口占出口总额的比重为25％。主要市场为欧盟和美国，在欧盟市场列第3位，在美国市场列第4位。印度的纺纱、织布及印染业设备、技术水平很高，已成为我强大的竞争对手。 巴基斯坦：纺织服装业是该国的支柱产业，占全国制造业的比重达46％，就业人数1500万，占制造业就业的38％，纺织服装出口占出口总额的比重高达66％，为世界第4大产棉国，纺织工业实力雄厚，拥有较强的纺纱业和织布能力，出口产品以纱、布等初级纺织制成品为主。巴基斯坦棉纱的竞争力大有超越我国之势。其纺织品在美国、欧盟、日本纺织品进口市场上分别列第6、7、8位，成衣等制成品所占比重较低。 美洲墨西哥和中南美国家：美、加、墨于1994年签订《北美自由贸易协定》等区域优惠贸易措施以后，在配额、关税方面大大放开，美国纺织业大量在墨西哥和加勒比盆地国家投资，墨西哥和中南美国家对美国的纺织服装出口持续增长，墨西哥从1996年起连续6年成为美国纺织服装第1大进口来源国，中南美国家也成为运用美国的纺织部件生产服装返销美国、免进口配额和美国部件关税的《加勒比盆地贸易伙伴法案》（CBTPA）条款的受益者。 欧洲土耳其：1996年，欧盟与土耳其确定了《关税同盟协定》，互相取消了从彼此进口纺织服装产品的配额和关税。土耳其纺织业和服装业实力较强，2003年出口服装近60亿美元，占其服装总出口的82％，居欧盟进口来源第2位。 中东欧及地中海沿岸国家：包括罗马尼亚、波兰、匈牙利、保加利亚、突尼斯、摩洛哥等。截至目前，欧盟已通过各种双边或多边贸易优惠安排取消了对所有欧盟候选国和地中海沿岸国家（埃及除外）的纺织服装配额和关税。这些国家的纺织服装主要出口市场是欧盟，主要的贸易方式是从欧盟进口纺织原料、纱线和面料，加工成服装返销欧盟。在2002年欧盟服装进口市场上，罗马尼亚、突尼斯、摩洛哥、波兰分别列第3、4、6、9位。 美、欧、日三大出口市场展望美国市场：2003年，美国政府通过减税、降息和美元贬值“三大招数”及增加反恐开支刺激经济，下半年美国经济加快复苏，第3季度经济增长率为7.2％。据美国议会研究报告显示，2004年美国经济仍会强劲增长，预计GDP增长幅度将达5.7％，是过去20年中最好的年份。 2004年为美国大选年，在对华纺织品问题上，政治因素将具有较强的影响力，对设限的预期已经开始影响美国进口商的采购计划。据美国最大的女装品牌商LizClaiborne公司表示，从明年2、3月份起，他们就要为2005年销售的服装进行订单规划，由于美国对华纺织品的保障措施，使得在一定程度上将影响美商在我国的采购计划。为保持贸易的稳定性、规避重新设限的风险，他们不太可能将订单大规模从周边国家转移到我国。 此外，2004年配额总量因不能预借2005年配额，存在总量减少的状况。此问题对欧盟同样适用。 欧盟市场：尽管与美、日经济的复苏势头相比，今年欧盟经济增长不如人意，但是欧盟内部市场发达、透明，成员国经济互补性强，内部贸易活跃，受外部经济不利因素的冲击相对较小。在美国经济复苏的带动下，欧盟经济也有望步入上升轨道。 目前企业最关注问题是：如果欧盟新成员国的配额总量合并到现在的欧盟中，借此机会扩大对西欧出口的可能性很大。 针对东扩和2005年配额取消后对中国纺织品大幅度进口的担心，欧盟近期出台了题为《扩盟后纺织服装业的未来》的一系列救助其纺织服装工业的政策措施，这些措施包括，在2005年建立欧盟地中海沿岸国家纺织品自由流通区、将“普惠制”集中给予最不发达国家、启用环保和劳工标签等。此外，欧盟出台的救济措施及设限等将对我纺织品出口产生一定的影响。 与美国服装市场订单量大的特点相比，欧盟市场出现急剧增长的可能性要小一些。企业要想在欧盟市场上站稳脚跟，实行差异化经营，集设计、打样、生产、销售为一体，是一条符合发展趋势的道路。 日本市场：日本是世界上第3大经济体，也是我纺织服装出口的主要市场。2003年，日本经济出现复苏迹象，但消费支出仍处于低迷状态。尽管如此，但由于日本纺织服装消费基数庞大，再加上纺织服装业大部分已把制造地转移到中国，因此其消费市场还是严重依赖于进口产品。在日本纺织品服装进口市场上，中国产品占71.5％，具有较强的价格和质量竞争力。因此，我出口企业在日本市场面临的主要挑战并不是扩大市场份额，而是提供深加工、高质量产品，提高产品附加值及品牌服务的问题。 三、中国纺织服装业快速发展的基本特点和全球化因素 1、国内需求是中国纺织服装快速发展的主要动力 从1980年起，中国现代化经济建设开始步人三步走的发展战略：第一步（1981—1990年）实现国民生产总值（GNP）比1980年翻一番，解决人民温饱问题；第二步（1991－2000年）实 现国民生产总值比1980年翻两番，人民达到小康生活水平；第三步（2001—2050年）人均国民生产总值达到中等发达国家水平， 人民生活比较富裕，国家基本实现现代化。 实践结果是：第一步目标于1987年实现；第二步2000年国民生产总值已比1980年翻了2.65番；第三步从2001年开始先用20年时间实现GNP比2000年再翻两番。2003年国内生产总值达到116694亿元，比2000年增长26．66％，按当年汇率，人均GDP首次超过1000美元；2002年城镇居民人均可支配收人（按可比指 数）是1980年的3．72倍，乡村居民人均纯收人（按可比指数）是1980年的3.8倍。 中国纺织服装业在国民经济中的重要地位，可以用一个综合指标来表述，那就是它与相关产业的关联度。在中国国家统计局2000年国民经济投入产出表中，纺织服装业的影响力系数达到125％，超过各行业平均值25％。 中国经济快速发展形成对纺织经济的三大需求： ●纤维消费需求。中国人口从1981年的10亿人增加到2003年的近13亿人，国内纤维消费总量从1981年的355万吨增加到2003年的1500万吨，中国增加量是同期世界增长总量的1／3，其中家用纺织品和产业用纺织品两类消费的比重从20年前的约20％上升到46％，正在成为中国纺织经济新的增长点。 ●扩大就业的需求。扩大就业是中国工业化面临的最大难题。1990年中国城镇统计失业人数383万人，失业率为2.5%；2003年失业率达到4.3％，城镇失业及下岗职工人数达1400万人，每年城际新增劳动力约1000万人，此外农村富余劳动力约15000万人。纺织服装业从业人数在1980年为613万，2003年达到1800万。 解决中国农民、农业、农村发展问题的需求。中国生产天然纤维（棉、麻、丝、动物纤维等）在1980年为302万吨，在2003年大约是620万吨，涉及约1亿农民的生计。纺织服装业是转移农村劳动力的重要领域。2O02年中国乡村人口比重从1970年的81％（7.9亿人）下降到61％（7．8亿人）。当前大约有300万农民子女在纺织服装厂从业而提高了这些农村家庭的生活水平。 2、市场化改革为中国纺织服装业的崛起注入了生机和活力 1978年中国进人改革开放时代以来，纺织工业是最早从计划经济转向市场经济的产业。自1983年全国结束凭票供应纺织品的体制后，企业最早自主经营，产品价格最先由市场竞争决定。由于结束了供销计划体制，从沿海到内地产生了成千上万个纺织品服装大市场和城市中的无数超市、专卖店、百货商场。市场配置资源的基础作用调动了社会和国际资本投人纺织服装业的积极性。2002年销售额500万元以上企业的实收资本中，国有企业的比重仅为18．7％。大多数国有企业已改制和重组，实现资本结构多元化。困难较大的国有企业已退出。如果包括规模以下纺织服装企业全部实收资本，国家资本比重为8％左右。2O03年中国纺织服装业新增固定资产投资为近1000亿元，60％为技术改造投资，全部为来自民间和境外投资。1983—2001年，纺织服装业外商直接投资项目数约占全国10％，外商直接投资额约占5％，为中国吸收外资的重要产业之一。同时，在国内统一市场的条件下．产业布局向具有比较优势的区域集中。在东部沿海形成了纺织服装产业集聚带，其中仅七个省（仅广东、浙江、江苏、山东、福建、河北、辽宁）的32个县（市）、36个镇产业规模就占到全国的1／4。这些地区大量吸收全国各地农民来此就业产业集群比较优势明显具有很强的市场活力。 3、对外开放与国际经贸合作，是中国纺织服装业持续高增长的必要条件 参与国际贸易有利于发挥中国纺织服装业的比较优势，这体现在：劳动力低成本、素质较高和无限供给的有利因素（WTO公布世界纺织工人小时工资，中国仅为0.69美元，是美国的4.85％，英国的5.42％，墨西哥的31.36％，土耳其的25．65％）；国产纤维资源约占世界的30％；20多年国际合作吸收了国际先进技术与管理经验，决定了配套成本低；从多种纤维到衣着产业用、家用三大最终产品的完整产业链结构体系和相关产业的互动条件以及改革开放创造的良好投资环境；中国纺织服装业用低成本生产各种质量要求的产品，逐步赢得了世界市场信誉，2003年纺织品服装出口额达到804.84亿美元，进口155.86亿美元，并基本形成了多元化的出口市场结构。 纺织服装业为实现国家国际收支平衡发挥积极作用，其贸易顺差为贸易逆差行业的进口创造了条件。例如：购买一架波音747客机的价格相当于我国出口3亿平米棉坯布的创汇额。 参与国际贸易既有利于利用国际资源，又有利于国内外市场接轨，创造更大的进出口商机。2003年中国纺织品服装进口155.86亿美元，天然及化学纤维、纺织机械、化纤单体原料及染化料等进口163．64亿美元，共为国际社会创造320亿美元的商机。 此外，中国纺织服装企业还“走出去”与广大发展中国家合作，到2002年底，中国在境外投资设厂金额达50952万美元，这一趋势还在扩大。
四、我国服装行业发展三大优势
1.劳动力比较优势具有持久性 服装行业的特点使我国劳动力低廉的比较优势得到充分发挥，是我国最具有国际竞争力的产业。美国Werner国际咨询研究所提供的2000年国际纺织服装业每小时美元工资数据显示，我国纺织服装业每小时工资为0.69美元，排名世界第48位。分别相当于日本的1/37，美国、西欧的1/20左右，韩国的1/8；与其他发展中国家相比，劳动力成本优势不明显，但我国纺织业工人的劳动技能、勤奋度和组织纪律性等综合素质要远远胜过他们。 近几年虽然我国东部地区的劳动力成本不断上升，但我国中西部的劳动力优势还远远没有释放，随着西部开发的推进，我国劳动力优势将为纺织业出口提供源源不断的动力。因此至少在未来十几年内，在平等竞争的前提下，我国服装业具有绝对的国际竞争力。 2.出口增速和竞争力系数遥遥领先 1980年～2001年世界服装出口总额增长4.86倍，而同期中国服装出口增长了21.81倍，美国增长5.56倍；发展中国家泰国、印度分别增长13.26倍和10.22倍；从1994年起中国的服装生产和出口位居世界第一。2001我国内地服装出口占世界出口额的18.8%。排名第二的香港区，占世界出口额的12%。实际上香港出口中大部分为内地的转口贸易。如果加上通过香港的转口贸易，我国的服装出口在世界中处于遥遥领先地位。根据WTO2001年度报告数据计算，在世界主要服装进出口国家中，中国的服装竞争力系数(贸易顺差占进出口总额的比重)为0.94，接近最大值1，居各国之首。同年墨西哥和意大利的竞争力系数为0.37，法国-0.36，德国-0.48，美国-0.77。 3.配额取消后服装出口空间巨大 在国际贸易配额限制的束缚下，多年来中国向设限区出口服装只占该区进口额的5%左右，而向非设限区出口的服装占到该区进口额的35%。加入世贸组织后随着配额的逐步取消，中国的劳动力资源将加速国际化，高素质低成本的劳动力优势，是中国成为世界服装加工厂的主要的条件。WTO的《纺织品服装协议》中规定了纺织品设限国在2005年以前必须分阶段取消配额限制，但由于取消的比例是针对数量而不是金额，对4类产品也未规定每类必须取消的比例，因此在前三个阶段中，发达国家取消配额的产品主要集中在低价值的纱线、织物和制成品。而高附加值的，对其冲击较大的服装，其配额被发达国家挤到最后阶段取消。如美国最后阶段应取消配额比例为纱线12%，织物59%，制成品13%，服装83%。因此2005年配额完全取消后，我国服装的出口空间将被彻底打开。
主题：如何提升中小服装企业经营绩效 ZT
纵览我国服装行业，由于需求市场庞大，行业投入成本较低，加之具有相对较大的利润空间，从而吸引为数众多的投资者及专业人士纷纷加入。在不太长的时期内，中小服装企业数量迅猛增加。直到服装产品出现供过于求局面后，服装市场不时掀起以价格为主要武器的，惨烈的竞争浪潮，降低了整个行业的盈利水准，进而危及一些弱小企业的生存。面对严酷的现实，迅速改进营销策略，提高管理水平及市场应变能力，成为企业经营者首要选择。服装企业如何根据市场前景预测及盈亏平衡点测算，合理确定分销订货额度或自营品牌产出量，避免出现季末库存积压不得不采取低价抛售的结局；如何在打折成风的恶劣情势下将销售折扣准确控制在保本点以上，在与竞争对手较量时胸有成竹，稳操胜券；如何根据服装销售的季节性特点精确安排铺货，及时补货、调货，根据各营业点的销售业绩差异，及时作出战术调整，最终将商品库存控制在最低点，尽量减少资金占用。诸如此类的服装行业共性问题均直接影响企业的经营绩效。 针对上述问题，除了采取改善公司治理结构，实施人才战略，提高企业管理水平，建立健全管理制度等需要长期规划的努力方向以外，引入ERP（即企业资源计划）管理模式也不失为有效的解决方案。然而其高昂的代价（一般ERP项目的投资额在数十万元以上乃至数百万元、上千万元）、ERP项目的低成功率又是一般中小企业所不能承受的。那么，如果能够另辟蹊径，找出一条有效提升经营绩效的办法，无疑是服装企业老板们的一种奢望。 笔者经过一段时间的认真思考及实际验证，对于如何提升中小服装企业经营绩效，初步探索出一种简单有效的方法。 企业设立的根本目的是实现企业利润的最大化，也就是赚取更多的利润。衡量企业是否能赚钱，根据TOC即约束管理原理，通常采用三项指标：即净利润、投资收益率、现金流量。此三项财务指标是衡量评价企业价值的关键。然而这三项指标如果直接用作改善企业经营状况的工具则存在局限性，因为三项指标只是最终衡量标准，并不能实质性地帮助企业进行实际运作。所以还需借助具有可操作性的作业指标：即产销率、库存、费用。产销率是指通过实现产品或劳务的销售获取盈余的速度。库存是企业为了出售产品所购买物品的投资。费用是指为了将库存转化为产销率过程中的一切投入，包括直接及间接人力成本、销售费用、管理费用。由于服装企业所具有的行业特点，这三项指标的执行状况，对服装企业更具有决定其兴亡成败的意义。企业的全部经营活动，无不是围绕着提高产销率、降低库存与费用而展开。为了解决当前困扰中小服装企业的疑难问题，如果能够运用产销率、库存、费用这三项可操作的作业指标重新思考、整合企业现行经营管理体系，可作为一种有益的尝试。 服装企业可分为制造与销售两大类型，制造又分为自营品牌及OEM方式，销售则分为自营品牌及分销代理两种方式。当然实际上也有一些服装企业同时兼有以上几种经营类型。以下就对这一类具综合经营类型的服装企业如何提升经营绩效作简单介绍。 围绕产销率、库存、费用三项指标，服装企业可根据其自身特点相应设置若干经营绩效控制指标，通过事前预测与计划，事中实施与控制，事后分析与考核等环节，最终实现企业预定的财务目标。 预测作业 服装企业在规划一个卖季的销售生产总量时，往往会面临两难选择。生产或订货量如果不能达到一定规模，将无法消化固定费用，同时会错失商机，最终影响企业盈利水准。反之，若生产或订货量过高，到时候商品卖不出去，又会面临库存积压或低价甩货，影响现金流的周转，严重时甚至会出现经营亏损、血本无归的恶果。对于经济实力有限的中小企业，如果运气好，一个卖季结束后也许会赚一笔。如果不幸商品卖不动，就会被堆积如山的库存所压倒，最后不得不忍痛采取断臂之举，以大大低于成本的低价甩货，从此元气大伤再难出头。在服装市场竞争日益激烈的今天，后一种情况可谓屡见不鲜。 凡事预则立，为了避免出现偶然性的不利因素对企业的冲击，在规划一个卖季过程中，预测环节非常重要。首先是市场预测，一方面是宏观预测，包括国家或地区服装市场发展趋势，另一方面是经市场细分后对特定商圈或者企业已拥有的专卖店、专柜的销售预测。预测过程中需要密切观察的对象一是客户二是竞争对手。其次是盈亏平衡点的测算，根据企业的生产能力或销售能力，以及固定费用及变动费用的预期变化，做多大的业绩才能保本，如何确定产品销售价格，如何在产销量、费用、产品售价及折扣率之间进行综合平衡。经过市场预测与盈亏平衡测算之后，就为下一步做好计划创造了前提条件。 预算作业 有了预测作铺垫，制定预算就有了基础。按照全面预算观念，预算包括业务预算与财务预算。作为中小服装企业，完全可以根据其自身特点，结合产销率、库存、费用三项关键指标，制定合理的预算体系。其一是销售预算，根据预测结果，可以确定季度预期销售的上限与下限，上限以市场预测的最佳预期为据，下限则以盈亏平衡点测算的保本销售量为准。然后参考某些未定因素，在上下限之间确定一个合理的销售量指标。其二是确定订货量或生产量，确定销售预算之后，参考企业销售网络的分布及各专卖店、专柜预计的铺货比率，在销售预算基础上适当加一定系数，进而确定订货量或生产量。其三是订货生产量与销售比率预算。在订货量或生产量确定之后，能够销售多大的比率，直接决定了产销率的高低，也决定了最终库存量的多少。此项指标在预算体系中非常重要。其四是费用预算。据笔者实际测算，费用与利润之间的相关系数接近百分之百，意味着降低了多少费用就增加了多少利润。不过这并不意味着费用越低对企业越有利，如果费用为零，产品销售也会为零。如果适当增加促销费用，增加销售带来的利润将足以弥补费用的支出。因此，制定费用预算要合理适度。 实施作业 实施阶段的工作内容在从预测到考核的全部循环过程中所占比重最大，这一阶段的生产经营活动各服装企业完全可以按照其自身特点及经营布局而定，没有统一的模式。从面辅料采购、分销订单的发出、生产、入库到销售铺货、配货、商品调拨以及卖场的营业，是大量的繁杂事务，构成企业全部生产经营活动的主体。正是这些事务性的工作内容，决定了预算执行的优劣，也决定了产销率、库存、费用指标完成的效果。实施阶段必须突出预算的指导作用，强化预算功能。 控制作业 要提高产销率，事中控制是关键。某些企业由于信息反馈迟缓，加之缺乏控制手段，面对市场的迅疾变化束手无策，往往仅凭直觉作决策，销售好就临时追加进货，卖不动赶紧降价打折。如果只是经营一个服装摊点或服装店也许运气好尚可维持，如果有几家分店或者规模再稍大一点，依靠类似经营方式就很不容易管理。控制的标准是预算，建立在预测基础上的预算指标是实施控制的标杆。控制的依据是随时掌握的信息。所称信息包括企业内部有关销售、库存等方面的业务数据以及企业外部的变化，比如天气的晴雨冷暧，客户的消费倾向，竞争对手的促销动作等等。控制的手段是及时作出的战术调整，在经过实时监测之后迅速作出准确判断，并付诸行动。比如，根据各卖场销售业绩的差异实时进行调货或补货；根据市场变化及库存情况，适时作出调整销售折扣率或增加促销费用投入以提高销售额减少库存压力的决策。作出类似决策必须依靠及时收集得到的信息，并采取一定方式对信息加以整理与分析，帮助得出正确结论。 分析作业 分析创造价值。服装企业在一个月或一个季度结束之后，应对期间内经营绩效展开分析，确定本企业总体盈亏状况，对预算目标达成及差异进行对照比较。通过分析总结成功经验，找出问题点及机会点，将有助于改善经营方式，提升绩效水准。另一方面，通过绩效分析，可为企业内部绩效考核提供依据。分析作业的前提是数据准确可靠。据实际观察，一些服装企业由于设有销售专柜的商场与企业之间存在当月销售次月结算的时间差，同时企业各项成本费用又是当月结转，造成营业收入与成本费用的口径不一致，进而影响盈亏数据的准确性。为此需采取一定方式进行数据调整，尔后才可展开分析工作。为提高工作效率，具体实施经营绩效分析可利用电子表格及数据库提供的分析功能，以图表形式直观反映，并根据不同用途作相应的输出处理。 考核作业 企业经过以上五个阶段之后，进入本循环系统的最后阶段，即考核阶段。企业要取得任何业绩都离不开人力资源。如何调动人的积极性，建立有效的激励机制，至关重要。为此，需要在企业经营告一段落之后，根据分析结果，对企业各个部门及所有员工按期初下达的经营绩效预算指标进行考核，对超额完成指标任务者予以奖励，反之则采取扣减绩效工资等方式施以鞭策。激励企业员工认真总结上月或上季度的得失，以正常的心态投入新的一轮经营循环过程。 以上简略介绍了如何提升中小服装企业经营绩效的六个阶段。限于表述方式限制，本文只是介绍了解决问题的思维方式及一般步骤，终究无法以文字形式复制提升经营绩效的具体作业过程所涉及的业务流程及统计分析图表，包括企业统计、会计业务处理程序及工作方式的必要调整，以及配套的管理制度支撑等。据笔者体验，对于中小服装企业而言，即使不具备应用ERP的条件，也完全可以利用企业配置的少量电脑及常用办公软件，采取电话、传真加电脑的土法炼钢方式组成代价低廉、简单有效、维护方便的经营绩效控制系统。以小米加步枪投入商战，总比赤手空拳者强似百倍。 纺织面料基础知识织物分类及鉴别的基础知识 一、织物组织 1、定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。 2、织物组织分类： ①原组织：是最简单的织物组织，又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。 ②小花纹组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。 ③复杂组织：又包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。 ④大花纹组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。 ⑤缎纹组织：布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。 3、织物的密度：密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。床上用品织物常见密度：30S纱78*65，78*54，20S纱60*60，40S纱90*90、110*80、133*72，28S纱70*60，单位：根/1英寸。 4、织物的回潮率，公定重量。 ①回潮率=（湿重-干重）/干重×100% 公定回潮率：棉纱8.5%，棉布8%，涤棉纱65/35布匹3.06%，涤 棉50/50，布匹4.2% ②公定重量：织物在公定回潮率下的重量为公定重量。 二、纺织品分类： 1、按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类； ①衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。 ②装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点，也可以说是一种工艺美术品。可分为室内用品、床上用品和户外用品，包括家居布和餐厅浴洗室用品，如：地毯、沙发套、椅子、壁毯、贴布、像罩、纺品、窗帘、毛巾、茶巾、台布、手帕等；床上用品包括床罩、床单、被面、被套、毛毯、毛巾被、枕芯、被芯、枕套等。户外用品包括人造草坪等。 ③工业用纺织品使用范围广，品种很多，常见的有蓬盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等。 2、按生产方式不同分为线类、带类、绳类、机织物、纺织布等六类： ①线类：纺织纤维经纺纱加工而成纱，两根以上的纱捻合成线； ②带类：窄幅或管状织物，称为带类； ③绳类：多股线捻合而成绳； ④机织物：采用经纬相交织造的织物称为机织物； ⑤针织物：由纱线成圈相互串套而成的织物和直接成型的衣着用品为针织物； ⑥无纺布：不经传统纺织工艺，而由纤维铺网加工处理而形成的薄片纺织，称为无纺织布。 三、织物的经纱或纬纱 各种织品都有长度和宽度，与布边平行的长度称为匹长，匹长的方向就为织物径向；与布边相垂直的长度称其幅宽，幅宽的方向为织物的纬向。在织布时，用于径向的纱为经纱，用于纬向的纱称为纬纱。 四、织物的缩水 1、织物的缩水率 织物的缩水率是指织物在洗涤或浸水后，织物收缩的百分数。一般来说，缩水率最大织物是合成纤维及其混纺织品，其次是毛织品、麻织品，棉织品居中，缩水较大，而最大的是粘胶纤维、人造棉、人造毛类织品。 2、织品产生缩水的因素： ①织物的原材料不同，缩水率不同。一般来说，吸湿性大的纤维，浸水后纤维膨胀，直径增大，长度缩短，缩水率就大。如有的粘胶纤维吸水率高达13%，而合成纤维织物吸湿性差，其缩水率就小。 ②织物的密度不同，缩水率也不同。如经纬向密度相近，其经纬向缩水率也接近。经密度大的织品，经向缩水就大，反之，纬密大于经密的织品，纬向缩水也就大。 ③织物纱支粗细不同，缩水率也不同。纱支粗的布缩水率就大，纱支细的织物缩水率就小。 ④织物生产工艺不同，缩水率也不同。一般来说，织物在织造和染整过程中，纤维要拉伸多次，加工时间长，施加张力较大的织物缩水率就大，反之就小。 五、怎样识别织物： 织物的手感是人们用来鉴别织物的品质质量的一项重要内容。具体地说，用手触摸织物的感觉在心理上的反应，由于织物的品种不同，质量高低也各有差异，织物的手感效果，也就有较大区别。手感有以下几个方面： ①织物身骨是否挺括和松弛； ②织物表面的光滑与粗糙； ③织物的柔软与坚硬； ④织物的薄与厚； ⑤织物的冷与暖； ⑥织物对皮肤有刺激与无刺少激的感觉。 例如：手抚摸着真丝纺品有凉的感觉；纯毛织物有暖的感觉；手感细而平滑的确良棉织品多是高支纱织拷制成；手感粗糙的多为低支纱的织品。 另外，人们还可借助力的作用，用手拉伸，抓纹等动作，再通过眼的观察，手的感觉，可以判断织物的弹性、强度、抗皱性及纤维类别等。但总的来说，手感是选购面料和服装时最重要的手段。 六、纯棉梭织物 1、定义：纯棉梭织物是以棉花为原料，通过织机，由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品。 2、纯棉织物分为： ①本色白布：普通布面、细布、粗布、帆布、斜纹坯布、原色布。 ②色布：有硫化蓝布、硫化墨布、士林蓝布、士林灰布、色府绸、各色卡叽、各色华呢。 ③花布：是印染上各种各样颜色和图案的布。如：平纹印花布、印花斜纹布、印花哔叽、印花直贡。 ④色织布：它是把纱或线先经过染色，后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒布、线呢、装饰布等。 3、纯棉织品的特点： ①吸湿性：棉纤维具有较好的吸湿性，在正常的情况下，纤维可向周围的大气中吸收水分，其含水率为8-10%，所以它接触人的皮肤，使人感到柔软而不僵硬。如果棉布湿度增大，周围温度较高，纤维中含的水分量会全部蒸发散去，使织物保持水平衡状态，使人感觉舒适。 ②保湿性：由于棉纤维是热和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性，弹性高优点，纤维之间能积存大量空气，空气又是热和电的不良导体，所以，纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性，穿着纯棉织品服装使人感觉到温暖。 ③耐热性：纯棉织品耐热能良好，在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下,穿着使用,洗涤印染等对织品都无影响,由此对提高了纯棉织品耐洗耐穿服用性能。 ④耐碱性：棉纤维对碱的抵抗能力较大，棉纤维在碱溶液中，纤维不发生破坏现象，该性能有利于服用后对污染的洗涤，消毒除杂质，同时也可以对纯棉纺织品进行染色、印花及各种工艺加工，以产生更多棉织新品种。 ⑤卫生性：棉纤维是天然纤维，其主要成分是纤维素，还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践，织品与肌肤接触无任何刺激，无负作用，久穿对人体有益无害，卫生性能良好。 七、人造纤维织物(化学纤维) 1、定义：化学纤维是利用天然的高分子物质或合成的高分子物质，经化学工艺加工而取得的纺织纤维总称。 2、分类(按原料和生产的方法分)： ①人造纤维：是化学纤维中最大生产的品种，它是利用有纤维素或蛋白质的天然高分子物质如木材、蔗渣、芦苇、大豆、乳酪等为原料，经化学和机械加工而成。例如：人造棉、人造丝、人造毛、虎木棉、富强棉。 ②合成纤维：合成纤维是化学纤维中的一大类，它是采用石油化工工业和炼焦工业中的副产品。例如：涤纶、锦纶、睛纶、维纶、丙纶、氯纶等都属于合成纤维。 八、混纺织物： 混纺化纤织物是化学纤维与其它棉毛、丝、麻等到天然纤维混合纺纱织成的纺织产品。例如：涤棉布、涤毛华达呢等。 九、织物产品洗、熨烫、收藏、保管要点： 1、衣物的关键部位要注意保型，如肩、衣领、袖口等处，尤其是经树脂整理的硬衣领，一定要采用刷洗。 2、具有典型风格的面料，要注意保护其特有的外型内格，如灯蕊绒、平绒等。拧绞时，要将绒面包在里面，晾晒时拉平掉开，避免绒面变形。对于提花织品，不可用硬刷子猛力洗刷，防止断纱起毛。 3、棉织品具良好的理化性能，然而也不宜在洗涤液中浸泡过久，曝晒时间亦不可过长，防止颜色受到破坏。 4、棉织物易掉浮色，洗涤时要防止串染和搭色，影响织物外观。 标题: 纺织品、染整(中英文)；纤维特性及计算；纯棉织品、涤纶长丝介绍 纤维计算方法 ① 定长制： A. 特克斯：1000米长度的纱在公定回潮率时的重量称为特数。 公 式：TEX=（G/L）×1000 式 中：G为纱的重量（克），L为纱的长度（米） B. 旦尼尔：9000米长的丝在公定回潮率时的重量称为旦数。 公 式：NTEX=（G/L）×9000 式 中：G为丝的重量（克），L为丝的长度（米） ② 定重制： A. 公支数（公支）：1克纱（丝）所具有的长度米数。 公 式：NM=L/G 式 中：1为纱（丝）的长度（米），G为纱（丝）的重量（克） B. 英支数（英支）：1磅纱线所具有的840码长度的个数。 公 式：NE=（L/G）×840 式 中：L为纱（丝）的长度（码），G为纱（丝）的重量（磅）。 4、 床上用品所选用的常见原料 ① 纯棉纱线：36TEX（16S），28TEX（21S），18×2TEX32S/2）15TEX 40S），14×2TEX （42S/2），10×2TEX（60S/2） ② 涤棉纱线：20TEX（30XS），15TEX（40S），13TEX（4/S） 织物的经纱或纬纱 各种织品都有长度和宽度，与布边平行的长度称为匹长，匹长的方向就为织物径向；与布边相垂直的长度称其幅宽，幅宽的方向为织物的纬向。在织布时，用于径向的纱为经纱，用于纬向的纱称为纬纱 T/C 35%涤、65%棉 45×45 110×76 44″ 以上这句话的意思是： t/c 涤棉 采用35/65的涤棉纱 45X45 经纱和纬纱都是45s 110X76 经、纬纱的密度，单位英寸或厘米内的根数 44"幅宽 44英寸 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式： (1)、旦尼尔(D) =g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码) 2、选择换算公式： (1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式 =9000/N (2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式 =5315/S (3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex (4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9 (5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N (7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9 (8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N (10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm (11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米 (12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2 (13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd) 1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。 (1)、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细，常附有各种杂质和疵点。 (2)、麻纤维手感较粗硬。 (3)、羊毛纤维卷曲而富有弹性。 (4)、蚕丝是长丝，长而纤细，具有特殊光泽。 (5)、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。 (6)、氨纶丝具有非常大的弹性，在室温下它的长度能拉伸至五倍以上。 2、显微镜观察法：是根据纤维的纵面、截面形态特征来识别纤维。 (1)、棉纤维：横截面形态：腰圆形，有中腰；纵面形态：扁平带状，有天然转曲。 (2)、麻（苎麻、亚麻、黄麻）纤维：横截面形态：腰圆形或多角形，有中腔；纵面形态：有横节，竖纹。 (3)、羊毛纤维：横截面形态：圆形或近似圆形，有些有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。 (4)、兔毛纤维：横截面形态：哑铃型，有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。 (5)、桑蚕丝纤维：横截面形态：不规则三角形；纵面形态：光滑平直，纵向有条纹。 (6)、普通粘纤：横截面形态：锯齿形，皮芯结构；纵面形态：纵向有沟槽。 (7)、富强纤维：横截面形态：较少齿形，或圆形，椭圆形；纵面形态：表面平滑。 (8)、醋酯纤维：横截面形态：三叶形或不规则锯齿形；纵面形态：表面有纵向条纹。 (9)、腈纶纤维：横截面形态：圆形，哑铃形或叶状；纵面形态：表面平滑或有条纹。 (10)、氯纶纤维：横截面形态：接近圆形；纵面形态：表面平滑。 (11)、氨纶纤维：横截面形态：不规则形状，有圆形，土豆形；纵面形态：表面暗深，呈不清晰骨形条纹。 (12)、涤纶、锦纶、丙纶纤维：横截面形态：圆形或异形；纵面形态：平滑。 (13)、维纶纤维：横截面形态：腰圆形，皮芯结构；纵面形态：1~2根沟槽。 3、密度梯度法：是根据各种纤维具有不同密度的特点来鉴别纤维。 (1)、配定密度梯度液，一般选用二甲苯四氯化碳体系。 (2)、标定密度梯度管，常用的是精密小球法。 (3)、测定和计算，将待测纤维进行脱油、烘干、脱泡预处理，做成小球投入平衡后，根据纤维悬浮位置，测得纤维密度。 4、荧光法：利用紫外线荧光灯照射纤维，根据各种纤维发光的性质不同，纤维的荧光颜色也不同的特点来鉴别纤维。各种纤维的荧光颜色具体显示： (1)、棉、羊毛纤维：淡黄色 (2)、丝光棉纤维：淡红色 (3)、黄麻（生）纤维：紫褐色 (4)、黄麻、丝、锦纶纤维：淡蓝色 (5)、粘胶纤维：白色紫阴影 (6)、有光粘胶纤维：淡黄色紫阴影 (7)、涤纶纤维：白光青天光很亮 (8)、维纶有光纤维：淡黄色紫阴影。 5、燃烧法：根据纤维的化学组成不同，燃烧特征也不同，从而粗略地区分出纤维的大类。几种常见纤维的燃烧特征判别对照如下： (1)、棉、麻、粘纤、铜氨纤维：靠近火焰：不缩不熔；接触火焰：迅速燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：烧纸的气味；残留物特征：少量灰黑或灰白色灰烬。 (2)、蚕丝、毛纤维：靠近火焰：卷曲且熔；接触火焰：卷曲，熔化，燃烧；离开火焰：缓慢燃烧有时自行熄灭；气味：烧毛发的气味；残留物特征：松而脆黑色颗粒或焦炭状。 (3)、涤纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟，缓慢燃烧；离开火焰：继续燃烧，有时自行熄灭；气味：特殊芳香甜味；残留物特征：硬的黑色圆珠。 (4)、锦纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟；离开火焰：自灭；气味：氨基味；残留物特征：坚硬淡棕透明圆珠。 (5)、腈纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟；离开火焰：继续燃烧，冒黑烟；气味：辛辣味；残留物特征：黑色不规则小珠，易碎。 (6)、丙纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：石蜡味；残留物特征：灰白色硬透明圆珠。 (7)、氨纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：自灭；气味：特异味；残留物特征：白色胶状。 (8)、氯纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧，冒黑烟；离开火焰：自行熄灭；气味：刺鼻气味；残留物特征：深棕色硬块。 (9)、维纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：继续燃烧，冒黑烟；气味：特有香味；残留物特征：不规则焦茶色硬块。 常用概念： 1、经向、经纱、经纱密度??面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度??面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度??用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽??面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。 5、克重??面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织??日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、按不同的加工方法分类 （1）、机织物：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定的规律交织而成的织物。有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等。 （2）、针织物：由纱线编织成圈而形成的织物，分为纬编和经编。a、纬编针织物是将纬线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线有顺序地弯曲成圈，并相互穿套而成。b、经编针织物是采用一组或几组平行排列的纱线，于经向喂入针织机的所有工作针上，同时进行成圈而成。 （3）、非织造布：将松散的纤维经粘合或缝合而成。目前主要采用粘合和穿刺两种方法。用这种加工方法可大大地简化工艺过程，降低成本，提高劳动生产率，具有广阔的发展前途。 2、按构成织物的纱线原料分类 （1）、纯纺织物：构成织物的原料都采用同一种纤维，有棉织物、毛织物、丝织物、涤纶织物等。 （2）、混纺织物：构成织物的原料采用两种或两种以上不同种类的纤维，经混纺而成纱线所制成，有涤粘、涤腈、涤棉等混纺织物。 （3）、混并织物：构成织物的原料采用由两种纤维的单纱，经并合而成股线所制成，有低弹涤纶长丝和中长混并，也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线等。 （4）、交织织物：构成织物的两个方向系统的原料分别采用不同纤维纱线，有蚕丝人造丝交织的古香缎，尼龙和人造棉交织的尼富纺等。 3、按构成织物原料是否染色分类 （1）、白坯织物：未经漂染的原料经过加工而成织物，丝织中又称生货织物。 （2）、色织物：将漂染后的原料或花式线经过加工而成织物，丝织是又称熟货织物。 4、新颖织物分类 （1）、粘合布：由两块互相背靠背的布料经粘合而成。粘合的布料有机织物、针织物、非织造布、乙烯基塑料膜等，还可将它们进行不同的组合。 （2）、植绒加工布：在布料上布满短而密的纤维绒毛，具有丝绒风格，可作衣料和装饰料。 （3）泡沫塑料层压织物：是将泡沫塑料粘附在作底布的机织物或针织物上，大多用作防寒衣料。 （4）、涂层织物：在机织物或针织物的底布上涂以聚氯乙烯（PVC）、氯丁橡胶等而成，具有优越的防水功能。 机织物分类方法很多。 1、按组成机织物的纤维种类分为纯纺织物、混纺织物和交织物。 纯纺织物??指经纬用同种纤维纯纺纱线织成的织物，此种织物的性能主要体现了纤维的特点。如纯棉织物的经纬纱都是棉纱（线）如纯棉卡其21X21/108X58，粘胶纤维织物的经纬纱都是粘胶纤维纱线。 混纺织物??指两种或两种以上不同品种的纤维混纺的纱线织成的织物，如棉麻混纺、涤棉混纺、毛涤等等，它们的最大特征是在纺纱过程中将纤维混合在一起（一般在纺纱的前道“开清棉工序”中混合纤维）。 交织织物??指经纬向使用不同纤维的纱线或长丝织成的织物，比如经向用锦纶长丝、纬向用粘胶的锦粘交织面料经向用真丝纬向用毛纱的丝毛交织物等。 2、按组成机织物的纤维长度和细度分为棉型织物、中长织物、毛型织物与长丝类织物。 棉型织物??棉纤维的长度在30毫米左右，在这个长度的纤维构成的纱线为棉型纱线（为了与棉纤维混纺，化纤要切成这个长度??棉型化纤），用这种纱线构成的织物为棉型织物 毛型织物??羊毛的长度大概在75毫米左右（不同品种相差比较大），在这个长度的纤维构成的纱线为毛型纱线（为了与毛纤维混纺，化纤要切成这个长度??毛型化纤），用这种纱线构成的织物为毛型织物。 中长型织物??介于棉型与毛型长度之间的纤维，称做中长纤维，构成的纱线叫做中长纤维纱线，用这种纱线构成的织物为中长型织物。 长丝型织物??用长丝织成的织物，如人造丝织物、涤纶丝织物。 3、按组成机织物的组织结构分为平纹、斜纹、缎纹与其它组织。 织物组织概念前面已经谈及过，这里不在赘述。 4、按组成机织物的用途分为服装用、家纺、产业用布等。 特别注意区别的几个概念： 1、色织与印花染： 色织??对纱线进行染色，然后使用有色纱线进行织布，如很多衬衫面料、牛仔布等。相应的工厂叫做XXX染织厂、色织厂等； 印染??织造后的面料进行印花染色，如很多很多的印花布，图案丰富多采。相应的工厂叫做XXX印染厂、染整厂等。 2、混纺与交织 混纺??纺纱过程中将两种或两种以上的不同纤维混合在一起，然后用混纺纱线织布； 交织??织布时经纬使用不同品种的纱线或纤维长丝（束）织成的面料。 ********** 针织物的分类 针织物主要分为两类：纬编针织物和经编针织物两大类。纬编针织物用于毛衫和袜子等，经编针织物常用做内衣面料，手工编制也是纬编的编制方法。 纬编中，纱线是从机器的一边到另一边做横向往复运动（或圆周运动），配合织针运动就可以形成新的针织线圈。纬编针织物纱线走的是横向，织物的形成是通过织针在横列方向上编织出一横列一横列的上下彼此联结的线圈横列所形成的。一横列的所有线圈都是由一根纱线编织而成的。纬编针织物可以在横机或圆机上完成。 经编是在经向上的一组经纱做纵向运动，配合织针运动形成新的针织线圈。经编针织物和生产它们的经编机，与纬编织物和生产纬编织物的纬编机有着本质上的区别。纱线在经编织物中是经向编织的，就象机织物的经纱一样，由经轴供纱，经轴上卷绕有大量平行排列的纱线，与机织中的经轴类似。纱线在经编织物中的走向是经向的。在一个横列中形成一个竖直的线圈，然后斜向移动到另一纵行，在下一个横列中形成另一个线圈。纱线在织物中沿长度方向从一边到另一边呈“之”字形前进，一个横列中每一个线圈都是有不同的纱线编制而成的。 针织品中当以纬编针织物所占比重最大。 纬编针织物主要有基本纬编针织物（平针织物又称纬平、罗纹织物、双反面针织物）、特殊纬编针织物（双罗纹针织物、双面针织物、长毛绒、针织毛圈、针织天鹅绒等等） 经编针织物主要有经平、经绒与经平绒之分 1、丝织物的品名：即丝织物的商品名称，由设计者自己命名。品名大体由冠名和尾名两部分组成，冠名一般均用小类名作定语，尾名为大类名，表示该织物的属性。即：小类名+大类名品名。丝绸产品共分为14大类和27小类。 （1）、十四大类的丝织物名称：纱、罗、绫、绢、纺、绡、绉、锦、缎、绨、葛、呢、绸、绒。 （2）、二十七小类的丝织物名称：双绉、碧绉、顺纡、乔其、塔夫、生、薄、双面、花线、疙瘩、凹凸、透凉、条、格、纹、光、修花、印经、特染、色织、毛圈、卷毛、腰带、窗帘、绝缘、打字、被面。 2、丝织物的品号： 新品种经设计、试织、试销、投入批量生产，应由主管部门统一编号。根据销售渠道不同，可分为外销编号和内绡编号。 （1）、外销编号：称统一号，由五位阿拉伯数字组成，分别表示品种使用的原料、所属大类和规格的序号。五位数自左向右含义是：首位数代表丝织物的原料的属性。“1”表示桑蚕丝织物（包括桑丝及其副产品绢丝和绸丝）；“2”表示合成纤维的长丝或长丝与短纤维纱线交织的织物；“3”表示天然短纤维与其他短纤维混纺的纱线所织成的织物；“4”表示柞蚕丝类织物；“5”表示粘胶丝或醋酯丝与短纤纱线交织的织物；“6”表示上述原料交织的织物；“7”专用于表示被面。第二位或第三位、第三位数字分别表示丝织物所属的大类的类别：“0”表示绡类；“1”表示纺类；“2”表示绉类；“3”表示绸类；“40-47”表示缎类；“48-49”表示锦类；“50-54”表示绢类；“55-59”表示绫类；“60-64”表示罗类；“65-69”：表示纱类；“70-74”表示葛类；“75-79”表示绨类；“8”表示绒类；“9”表示呢类。第三至第五位数表示品种的序号。 （2）、绸缎地区品号：由地区代号和代表绸缎品种的原料属性、规格序号的四位阿拉伯数字组成。自左至右含义是：地区代号：北京-B；上海-S；辽宁-D；江西-J；湖北-E；江苏-K；广东-G；四川-C；福建-M；湖南-X；南京-NJ；山东-L；重庆-CC；广西-N；河南-Y；浙江-H；安徽-W；成都-CR；陕西-Q；天津-T；宁波-HW。首位数表示原料属性（涵义同全国统一品号中的首位数）。第二位至第四位数表示品种规格序号。 1、面料原料鉴别方法有：手感目测法、化学溶解法、显微镜观测法、药品着色法、燃烧法等。具体鉴别方法在纺织材料资料中有详细说明。 2、面料的经纬向区别 （1）、如被鉴别的面料是有布边的，则与布边平行的纱线方向便是经向，另一方是纬向。 （2）、上浆的是经纱的方向，不上浆的是纬纱的方向。 （3）、一般织品密度大的一主是经向，密度小的一方是纬向。 （4）、筘痕明显的布料，则筘痕方向为经向。 （5）、对半线织物，通常股线方向为经向，单纱方向为纬向。 （6）、若单纱织物的成纱捻抽不同时，则Z捻向为经向，S捻向为纬向。 （7）、若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时，则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。 （8）、若织品的成纱捻度不同时，则捻度大的多数为经向，捻度小的为纬向。 （9）、毛巾类织物，其起毛圈的纱线方向为经向，不起毛圈者为纬向。 （10）、条子织物，其条子方向通常中经向方向。 （11）、若织品有一个系统的纱线具有多种不同的特数时，这个方向则为经向。 （12）、纱罗织品，有扭绞的纱的方向为经向，无扭绞的纱的方向为纬向。 （13）、在不同原料的交织物中，一般棉毛或棉麻交织的织品，棉为经纱；毛丝交织物中，丝为经纱；毛丝绵交织物中，则丝、棉为经纱；天然丝与绢丝交织物中，天然线为经纱；天然丝与人造丝交织物中，则天然丝为经纱。由于织物用途极广，品种也很多，对织物原料和组织结构的要求也是多种多样，因此在判断时，还要根据织品的具体情况来定。 3、面料的正反面区别 （1）、一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。 （2）、具有条格外观的织品和配色花纹织物，其正面花纹必然是清晰悦目的。 （3）、凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹；而反面较粗糙，有较长的浮长线。 （4）、起毛面料：单面起毛的面料，起毛绒的一面为正面。双面起毛的面料，则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。 （5）、观察织品的布边，布边光洁、整齐的一面为织品的正面。 （6）、双层、多层织物，如正反面的经纬密度不同时，则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。 （7）、纱罗织物：纹路清晰、绞经突出的一面为正面。 （8）、毛巾织物：毛圈密度大的一面为正面。 （9）、印花织物：花型清晰，色泽较鲜艳的一面为正面。 （10）、整片的织物：除出口产品以外，凡粘贴有说明书（商标）和盖有出厂检验章的一般为反面。多数织物，其正面反面有明显的区别，但也有不少织品的正反面极为相似，两面均可应用，因此对这类织物可不强求区别其正反面。 面料印染与后整理是非常重要的一道工序，曾几何时，我国纺织品后处理非常落后，现在应该说已经有了重大的突破。 这一讲主要探讨纺织品的染色、印花与整理。我把色织列入在织物类，在这里不再做介绍。 一、纺织品染色 纺织品的着色有两种主要的方法，一是应用最为广泛的染色（常规染色），主要是将纺织品放在 化学染料溶液中处理，另一种方法是使用涂料，把涂料制成微小的不可溶的有色颗粒以黏附与织物上（纤维原料原液染色不在此列）。 染料是一种比较复杂的有机物质，它的种类很多。 1、酸性染料，多适用于蛋白质纤维与尼龙纤维及真丝等。其特征是色泽鲜艳，但水洗牢度较差，干洗牢度优异，在天然死染色中使用比较广泛。 2、阳离子染料（碱性燃料），适用于腈纶、涤纶、锦纶与纤维素及蛋白质纤维。其特点是色泽鲜艳，很适合人造纤维，但用于天然纤维素与蛋白质织品的水洗与耐光色牢度很差。 3、直接染料，适合于纤维素纤维织品，水洗牢度比较差，耐光牢度不一，但经过改性的直接染料其水洗色牢度会得到很好的改善。 4、分散染料，适合于粘胶、腈纶、锦纶、涤纶等，水洗牢度不一，涤纶较好，粘胶较差。 5、偶氮燃料（纳夫妥染料），适合于纤维素织品，色泽鲜艳，较适合于艳丽的色泽。 6、活性染料，大多用于纤维素纤维织品，较少用于蛋白质。特点是色泽鲜艳、耐光，水洗、耐摩擦牢度较好。 7、硫化染料，适合于纤维素纤维织品，色泽灰暗，主要有藏青、黑色和棕色，耐光、耐水洗牢度极好，耐氯漂牢度差，长期存放织物会破坏纤维。 8、还原染料，适合纤维素纤维织品，耐光、水洗牢度很好，并且耐氯漂和其它氧化漂白。 9、涂料，适合于所有纤维，它不是一种染料，而是通过树脂机械的附着纤维，深色织物会变硬，但套色很准确，大部分耐光牢度好，水洗牢度良好，尤其是中、浅色。 染色的类型 纺织品的染色可以在任何阶段进行，可以在纤维、纱线、织物及成衣等不同阶段景进行染色。 1、散纤维染色 在纺纱之前的纤维或散纤维的染色，装入大的染缸，在适当的温度进行染色。色纺纱大多采用散纤维染色的方法（也有不同纤维单染的效果），常用于粗纺毛织物。 2、毛条染色 这也属于纤维成纱前的纤维染色，与散纤维染色的目的一样，是为了获得柔和的混色效果。毛条染色一般用于精梳毛纱与毛织物。 3、纱线染色 织造前对纱线进行染色，一般用于色织物、毛衫等或直接使用纱线（缝纫线等）。纱线染色是染织的基础。常规纱线染色的方法有三种： ①绞纱染色??将松散的绞纱浸在特制的染缸中，这是一种成本最高的染色方法； ②筒子染色??筒子染色的纱线卷绕在一个有孔的筒子上，然后将许多的筒子装入染色缸，染液循环流动，蓬松效果与柔软程度不如绞纱染色。 ③经轴染色??是一种大规模卷装染色，梭织制造前要先制成经轴（整经），将整个经轴的纱线进行染色，如联合浆染机与经轴纱线束装染色。由于是经轴，所以多适用梭织染色使用。 但随着经轴落筒的出现，我们可以把染色后经轴上的纱线落成筒子纱，这种染色的纱线使用范围就更广了，譬如靛蓝染色大多使用的还原染色方法，只有使用经轴染色才可以很好的解决，如果没有经轴落筒，是很难实现的。 4、匹染 对织物进行染色的方法为匹染，常用的方法有绳状染色、喷射染色、卷染、轧染（不是扎染）和经轴染色。这里不一一介绍。 5、成衣染色 把成衣装入尼龙袋子，一系列的袋子一起装入染缸，在染缸内持续搅拌（桨叶式染色机）。成衣染色多适合于针织袜类、T恤等大部分针织服装、毛衫、裤子、衬衫等一些简单的成衣。 90年代以来，高新技术突飞猛进，大批新材料、新工艺相继出现，而且印染技术符合生态纺织品标准100的要求，迎合当今世界纺织品消费潮流，应用前景十分乐观。由于国外新型高分子材料的成功应用及其商业成本下降，新型粘合剂配以相关的糊料及助剂后，即使在真丝织物上，也能以适当的方法进行大面积印花染色，其成品手感、色泽鲜艳度均与染料印花或染色相似，真正做到了超级柔软的效果，扩大了应用范围。 特种印花：技术进一步开发与完善，有发泡立体印花、金银粉印花、珠光印花、闪烁印花、仿烂花印花、反光涂料印花、金属箔印花、涂料罩印、夜花印花、钻石印花、变色印花等。 仿烂花印花：国外（日本、意大利、德国）开发的一种采用特殊的涂料印花浆，印制在织物上形成半透明效果的工艺。此印浆的主要组分为聚氨酯，它可以用在派力司织物、棉华尔纱、锦纶66及羊毛织物上，既可用在白地上，也可用在色地上，可增加织物的花色品种。 金属箔印花：近年来在国内外市场上十分流行，多用于制作妇女的上衣或裙子、阿拉伯妇女的头巾等，具有富丽华贵之感。其工艺不太复杂，只是关键性的一种特殊粘合剂需要进口，且价格昂贵。目前该粘合剂已试制成功，效果与进口相似，成本只有进口的2／3。 涂料罩印花：又称仿拔染印花，是指涂料以直接印花的方式，在染色织物上获得酷似拔染印花效果的方法。涂料罩印分白罩印和彩色罩印，前者技术比较成熟，应用比较多，后者虽有产品应市，但往往对地色的遮盖性以及与色涂料拼混时的发色性或者手感等问题不能很好解决，尤其是大红色相经常出现失真现象，即黄光大红变成带粉色的红相。解决办法应采用优质粘合剂，配以颜色失真度最小的底粉制成印花浆，可在深地色织物上印制出手感柔软、牢度好的仿拔染印花织物。 闪烁印花：是在织物上印制带有闪烁金属光泽的花型，它能在一些起绒织物或轻薄织物、如乔其纱类织物上印制出闪烁金属光泽的效果，是提高纺织品附加值的一种新颖印花方法。 涂料染色技术的新发展，除连续染色（轧染）和涂料浸染（匹染及成衣染色）方法的研究现应用比较活跃外，近年又发展了一些适合时尚、市场所需要的新工艺即涂料染色印花一步固色法（即涂料染色?烘干?印花?焙烘）和涂料染色整理一步法（即染色烘干后的织物经树脂、防水、拒水、阻燃、涂层等加工后再焙烘的工艺），可大大缩短工艺流程，节约能源，很有发展前途。 主要专业术语 蒸化(aging) 自动筛网印花(automatic screen printing) 满地印花(blotch print) 烂花印花(burn?out prints) 涪烘(curing) 直接印花(direct prints) 拔染印花(discharge prints) 干法印花(dry prints) 双面印花(duplex prints) 静电荷(electrostatic charge) 静电植绒(electrostatic flocking) 按特殊要求印花(engineered print) 叠印 (fall on) 平板(flatbed) 植绒印花(flock printing) 植绒(flocking) 半色调或中间色调(halftone) 手工筛网印花(hand screen printing) 热转移印花(heat--transfer printing) 喷射印花(jet printing) 机械植绒(mechanical flocking) 罩印(over print) 印花色浆(print paste) 印花对花准确／对花不准(print register／off register) 对花(registration) 防染印花(resist printing) 滚筒印花(roller printing) 圆形筛网印花或圆网印花(rotary screen printing) 筛网印花(screen printing) 打样(strike off) 热转移印花(thermal transfer printing) 经纱印花(warp prints) 湿罩干印花(wet?On?dry) 湿罩湿印花(wet?On?wet) 湿法印花(wet prints) 印花通常被描述为在局部的花纹图案处的染色。正如前面章节所述，在织物上获得有趣 的图案，可以通过几种方法来实现，包括纱线的变化(花式线)、织造工艺的变化(多臂织 机和提花织机)和织造时的颜色效应。其他有色图案可通过在机织物、针织物或无纺布上印 制花纹的工艺来获得。 纺织品印花使用与染色时相同的可用来生产着色织物的染料或颜料，印花和染色时所使 用的对纤维极具亲和力的特种染料具有相同的上染原理和大体一致的色牢度特性。 印花织物的图案设计是印花工业的重要部分。对于这种纺织工业中具有高度时尚要求的 工作，需要不断推出新颖的花样图案。图9?1和图9?2显示了织物印花花样设计人员可以 通过手工绘画和计算机辅助设计(CAD)两种方法来创作花样。 染料或颜料通常在水浴中进行染色。当同样的染料或颜料用于印花时，必须用树胶或淀 粉增稠以防止其从花纹中渗出。这种增稠的溶液，大约相当于浓脱脂牛乳的稠度，称作印花 色浆。 ’ 一些染料由于溶解性差，着色量低，不能用于印花色浆。 纺织品印花厂是纺织工业生产印花织物的专业部门，它们可能是大型纺织联合公司的一 个生产部门，也可能是它的委托加工厂。委托加工印花厂，就像委托加工针织厂(参见第六 章第一节)一样，能进行大型纺织联合公司所缺少的在织物上印花的工序。同样，它们并不 负责印花织物的花纹图案和色彩的选择。印花图案和色彩的选择通常是由设计公司或者坯布 货主(如纺织品批发商、进口代理商、私营生产者)负责。 第一节 印花方法 纺织品印花有几种方法，其中颇具商业重要性的印花方法有两种：筛网印花和滚筒印 花。第三种方法是热转移印花，重要性相对较低。其他在纺织品生产上很少使用的印花方法 有：木模板印花、蜡缬(即蜡防)印花、纱线扎染布印花和防染印花。许多纺织品印花厂采 用筛网印花法和滚筒印花法印制织物。印花厂进行的大多数热转移印花也用这种方法印制。 一、筛网印花 筛网印花包括印花筛网的准备，印花筛网（用于印花工艺的筛网曾经是用细细的真丝制成， 该工艺称为丝网印花。尽管丝绸筛网已不再使用，但印花工艺中仍 经常使用丝网印花这个名称。）由紧绷在木制或金属框架上的具有细网眼的尼 龙、聚酯纤维或金属丝织物制成。筛网织物上要涂上一层不透明的无孔薄膜。有花纹处，要 除去不透明薄膜，留下有细网眼的网版，这一区域就是将要印制图案的部位。大部分商业筛 网织物先被涂上一层光敏性薄膜，然后再通过感光法除去花纹部位的薄膜而显现图案。 在要印花的织物上放置筛网进行印花。把印花浆倒人印花框内，通过刮刀(一种类似于 汽车挡风玻璃上刮水器这样的工具)迫使其从筛网的网眼处透过。 印花图案中的每一种颜色独自需要一只筛网，目的是分别印制不同的颜色。例 3套 色印花需要3只网框，把3种颜色分别印到织物上去。另外，图案中每种颜色的花纹必须在 筛网上精确定位以便印花后花纹位置准确，避免如一朵玫瑰花的绿茎被印在红色花瓣的中间 这种现象出现。印花对花是指所有花纹颜色准确印到织物上的工业术语。 实现筛网印花有三种方法，每种方法应用原理基本相同。第一种是手工筛网印花，在 1920年代十分普遍，至今仍被广泛应用。直到1950年代中期，现代技术赋予这种工艺自动 化手段之前，手工筛网印花一直是惟一的筛网印花方法。第二种方法叫做自动筛网印花(也 称为平网印花和自动平网印花)。在1960年代中期，有了进一步的发展，筛网形状从手工及 自动的平网转向圆网形状发展。第三种方法叫做圆形筛网印花或圆网印花，是目前应用最广 泛的筛网印花方法。 二、手工筛网印花 手工筛网印花在长台板上进行商业化生产(台板长达60码)。印花的布卷平滑地铺在台 板上，台板的表面预先涂少量粘性物质。然后印花工人沿着整个台板连续地用手移动网框， 每次印一只网框，直到织物全部印完。每只网框对应一种印花花色。这种方法的生产速度为 每小时50-90码。 商业手工筛网印花也大量用于印制裁剪好的衣片。在衣片印花工序中，制衣工序与印花 工序排列在一起。衣片缝制在一起以前，就把客户定制的或独特的图案印在衣片上。因为手 工筛网印花能针对大花回花样制作大型网框，所以通过该印花方法也可印制诸如海滨浴巾、 新颖的印花围裙、帷幕和浴帘等织物。 手工筛网印花也用于印制限量的、高度时尚的女子服装以及印制小批量用于投放市场探 路的产品。手工筛网印花方法如图9?3所示。 三、自动筛网印花 自动筛网印花(或平网印花)除了工艺是自动化的外，其他与手工筛网一样，因此速度 更快。印花织物通过宽橡胶带输送到筛网处，而并不是(像手工筛网印花一样)置于长台 上。与手工筛网印花一样，自动筛网印花也是间歇式而不是连续式工艺(参见图9?4和图 9?5)。在这种工艺中，织物移至筛网下面，然后停下，筛网上刮刀进行刮印(自动刮 甲)，刮印以后，织物继续移至下一个网框下面，生产速度大约每小时500码。自动筛网印 陀只能用于整卷织物，裁剪好的衣片一般不用这种方法印花。 作为一种商业化生产工艺，由于喜欢采用生产效率更高的圆网印花，因此，自动筛网印 花(指平网印花)产量正在下降。 四、圆网印花 圆网印花有几个重要方面不同于其他筛网印花方法。圆网印花与在下一节将要描述的滚 筒印花一样，系连续工序，印花织物通过宽橡胶带被输送到不断运动中的圆网花筒下面(参 见图9?6和图9?7)。筛网印花中，圆网印花的生产速度最快，大于每小时3500码。使用 无缝的有孔金属网或塑料网。最大的圆网圆周大于40英寸，因此最大的花回尺寸也大于40 英寸。超过20套色的圆网印花机也已经生产出来，这种印花方法正慢慢取代滚筒印花。 五、滚筒印花 滚筒印花好比报纸印刷，是一种每小时能生产超过6000码印花织物的高速工艺，这种方 法也叫做机械印花，滚筒印花中，图案通过雕刻铜滚筒(或辊筒)印在织物上。铜滚筒上可 以雕刻出紧密排列的十分精致的细纹，因而能印十分细致、柔和的图案。例如精细、致密的 佩利兹利涡旋纹花呢印花就是通过滚筒印花印制的一类图案。花筒雕刻应与图案设计者的设计 图稿完全一致，每一种花色各自需要一只雕刻辊简。（在纺织业特定印花加工中，五辊印花，六辊印花等常用来表示五套色或六套色滚筒印花。 滚筒印花是使用最少的大批量印花生产方法，产量每年持续下降。如果生产每一种花样 的批量不是非常大，这种方法就不经济。在大多数情况下，滚筒制备和设备调整的成本高， 耗长，使得使用这种方法印花不太经济。然而，滚筒印花常常用于具有极细线条图案的印 如佩兹利涡旋纹花呢印花和许多季节都大量印制的主要印花图案。图9?8和图9?9分 别展示了滚筒印花机的侧面图和照片。 雕刻花筒的大小取决于印花机和印花图案。大多数印花机可配置最大周长为16英寸的花 筒，也就是说印花花纹循环的大小不能超过16英寸。花筒的宽度应略大于印花织物的宽度 以便织物包括布边在内能完全被印上图案。一旦准备好，印花滚筒几乎可以无限制地使用， 一般印制几百万码的织物没有问题。 六、筛网印花和滚筒印花后的固色 一旦织物经过筛网或滚筒印花，颜色即被定位在布上，还需要进一步处理以固色。 用作印花着色剂的染料，必须要能与纤维结合。把印花织物置于温度接近或有时超过水的沸点(高压汽蒸)的蒸汽中可进行固色；这一步工序称为蒸化。蒸化以后，织物要通过皂 浴以除去印花浆料和色浆配方中所用的其他物质。最后，织物经过几道水洗和干燥工序。在 印花工艺中需要消耗大量的水和热能。 印花中使用的如果是颜料，而不是染料，织物需要经受高达约210℃的干热处 理，以使固着涂料的树脂固化，这一步工序称为焙烘，不再需要进一步处理。用颜料而不是 染料印花可节约大量的水和能源。 纺织工业通常把用染料印花的织物称作湿印花布，而用颜料印花的织物称作干印花布。这是因为湿印花布需要蒸汽汽蒸，以及随后的水洗作为整个工艺的一部分。而另一方面 印花布只需简单地进行干热焙烘作为着色工艺的一部分，不需要水洗处理。 七、热转移印花 热转移印花的原理有点类似于移画印花法。热转移印花时，首先用含有分散类染料和印刷油墨在纸上印制图案，然后把印花纸(也称作转印纸)存储起来，以备纺织品印花厂使用。 织物印花时，经过热转移印花机(如图9?10所示)，使转印纸和未印花面对面贴 在一起，在大约210℃(400T)的条件下通过机器，在这样的高温下，转印纸上的染料升华 并转移到织物上，完成印花过程，不需要进一步处理。该工艺相对简单，不需要像滚筒印花 或圆网印花生产中所必需的专业知识(参见图9?11)。 分散染料是惟一能升华的染料，在某种意义上是惟一可以进行热转移印花的染料，因此 该工艺只能用在对这类染料有亲和力的纤维组成的织物上，包括醋酯纤维、丙烯腈糸纤维、 聚酰胺纤维(耐纶)和聚酯纤维。 热转移印花时，织物印花厂要从高度专业化的印花纸生产商购买这种印花纸。可根据花 样设计者和客户的要求来印制转印纸(现成的图案也可用于转印纸印花)o 热转移印花能用于印制衣片(如边印、胸袋刺绣等等)，在这种情况下要使用特殊设计； 的图案。热转移印花作为一种完全的织物印花方法从印花工艺中脱颖而出，因此，省去了使 用庞大而昂贵的烘干机、蒸化机、水洗机和拉幅机。 ； 由于在印花前可以对印花纸进行检验，这样就消除了对花不准和其他病疵。因此热转移印花织物很少出现次品。 连续式热转移印花的生产速魔大约是每小时250码。 八、喷射印花及其发展前景 喷射印花是把染料小液滴喷射并停留在织物的精确位置上，用来喷射染液的喷嘴和图案 形成可以通过计算机控制，并可以获得复杂的花样和精确的花样循环。 喷射印花消除了雕刻滚筒和制作筛网所造成的延时和成本增加，这是一个在快速多变的 纺织品市场上颇具竞争性的优势。喷射印花系统灵活且快速，能迅速从一种花样转到另一种 花样。印花织物不受张力(也就是说，不会因为拉伸而导致图案歪扭)，织物表面也不会被 辗压，因而消除了织物起毛或起绒等潜在问题。然而，这种工艺不能印制精细图案，图案轮 廓模糊。 现在喷射印花法几乎都用于地毯印花，并非服装纺织品印花的重要工艺。然而，凭借机 械和电子控制技术的研究和发展，这种情况可能会发生变化。目前，已有几种喷射印花机投 入纺织品印花生产中，包括由Millilin及其公司开发的米里特郎(Millitron)喷液印花机。 第二节 印花织物的颜色特征 印花织物应该测试以下几方面颜色特征：颜色将持续多久(色牢度)，一种染料覆盖到 另一种染料上的色彩效应(湿罩干或湿罩湿印花)，颜色重现性(颜色匹配性)。下面讨论 所述的每一特征。 一、色牢度 织物印花是一种对材料的表面处理方法，除了在薄型织物上，一般所印的染料很少能渗 透进织物结构的深处。水洗或干洗及随后的转笼烘燥，以及日常使用所引起的磨损，往往会 使织物表面的纤维脱落，使织物表面颜色变浅或露出未着色纤维，使织物褪色。 诸如衬衫、大多数日常服装和儿童服用材料等织物，如果是纱线染色或匹布染色，而不 是印花，织物上的颜色将持续更久。某些材料，例如装饰用织物或晚礼服等，因为不常使用 或清洗，是印花还是染色，区别不大。 因为印花成本相对较低，有时候会印制模仿色织条纹或格子花纹的印花图案，由于上述 原因，这种印花织物上的颜色也不耐久。细心的买主和其他与纺织品有关的人员通常会检查 织物上图案是织机织出来的还是印花的。 纵条花纹一般不能通过手工筛网或自动平网来印制，因为印花时每次筛网更换后，难以 与匹配前的花纹完全吻合。 二、湿罩干和湿罩湿效应 湿罩干印花是在先前印制的颜色已适当干燥或完全干燥的时候再印上第二色，第二色覆 盖在第一色上，结果只显现第二种颜色。湿罩干印花通常只用手工筛网印制。 湿罩湿印花是在第一色还未干的情况下就印上第二色。当织物仍处于印花的印刷阶段 时，第一色印上后立即就施加上第二色。第二色覆盖上第一色后，两种色浆相混合，产生第 三种颜色。这第三种颜色称为叠印。因此采用两种筛网法(手工筛网或自动平网)和滚筒法 进行湿罩湿印花，印花花样设计师能创造出第三种颜色。 三、半色调(中间色调) 半色调是某一图案中的同一颜色由浅而深的渐变色调。在滚筒印花时，通过逐渐递增或 递减铜滚筒的刻纹深度来获得半色调。在圆网印花时，通过逐渐递增或递减筛网花纹处的网 孔密度来获得半色调。对于手工筛网印花、自动平网印花和热转移印花，由于改变筛网网孔 密度的技术尚未研究成功，不能生产半色调印花织物。 四、印花打样和配色 染色织物的配色，小样处方和条件等色现象等问题已在第八章中讨论了。这些问题和工 艺规程同样适用于印花织物。 在大批量生产印花织物前，首先应印制几码试样布以获得花样设计师或客户的认可，这 个过程叫做打样。许多情况下，对于印花工作者来说，对图案中的所有色泽都进行配色很重 要，因此，在这种情况下，一个花样在获准生产前，经常反复多次打样。 生产出第一批试样网版和打样可能需要长达6?8周的时间，而在织物印花商业领域，高 度时尚的花样变化极快，因此经常会出现问题。然而，最近一种新上市的新技术能大大节约 时间，从在纸上设计图稿开始到在织物上生成印花试样只需要几个小时。 这种新技术是Encad数码纺织系统，由CAD计算机辅助设计系统，配以能直接通过计算 机输出以准确的颜色配比在织物上印花的机器(参见图9?12)。印花速度大约13分钟生产 1码布，或大约每小时可印制5码长的样品。该系统的主要优点是图案的改变和新的样品可 直接在计算机／印花机系统上实现，不需要制作新的网版。 五、最佳印花方法 几种商业性印花方法中，哪一种最好?没有一种最好的方法。每一种印花方法都只是相 对于印制特定类型的花样和特定产量的印花方式都是最好的，某些方法对于某些花样和特定 产量的印花方式则完全不适合。 表9?1说明每种印花方法一般在什么样的条件下是最合适的。 第三节 印花的基本方式 在本章的第一部分，讨论了各种印花方法(如筛网、滚筒、热转移等)。然而每一种方 法可以用一种或更多的方式来印花，每一种方式具有自己独特的性能。这些方式包括直接印 花、拔染印花和防染印花。 一、直接印花 直接印花是一种直接在白色织物或在已预先染色的织物上印花。后者称作罩印。，当然印花图案的颜色要比所染底色深得多。大量常见的印花方式是直接印花。 如果织物底色为白色或大部分为白色，并且印花图案从背面看起来要比正面颜色浅，那么我们就可以判定这是直接印花织物(注意：由于印花色浆渗透力很强，所以对轻薄织物无法按此方法判断)。 如果织物底色正反面深浅相同(由于是匹染)，并且印花图案比底色深得多，那么这就是 罩印织物。 二、拔染印花 拔染印花通过两步进行，第一步，把织物匹染成单色，第二步，把图案印在织物上。 第二步中的印花色浆含有能破坏底色染料的强漂白剂，因此用这种方法能生产蓝底白圆点图案的花布，这种工艺叫拔白。当漂白剂与不会同它反应的染料混合在同一色浆中(还原染料属于这种类型)时，可进行色拔印花。因此，当一种合适的黄色染料(如还原染料)与色的漂白剂混合在一起时，就可在蓝底织物上印出黄色圆点图案。 因为拔染印花的底色是先采用匹染方式上染的，如果同底色是被印上去的满地印花比起来，底色的颜色要丰富且深得多。这是采用拔染印花的主要目的。 拔染印花织物能通过滚筒印花和筛网印花印制，但不能通过热转移印花印制。因为与直 接印花相比，拔印织物的生产成本很高，还必须十分小心和准确地控制使用所需的还原剂。 使用这种方式印花的织物，销售情况更好，价格档次更高。有时候，在这个工序中使用的还 原剂会引起印花花纹处织物受损或破坏。 如果织物的正反两面底色的色泽一致(因为是匹染)，而花纹处是白色的或是与底色不 一样的颜色，就能确认是拔染印花织物；仔细检查花纹的反面，会显露出原底色的痕迹(出 现这种现象的原因是破坏染料的化学药剂不能完全渗透至织物的反面)。 三、防染印花 防染印花包括两阶段工序： (1)在白色织物上印上能阻止或防止染料渗透进织物的化学药剂或蜡状树脂； (2)匹染织物。其目的是上染底色从而衬托出白色花纹。注意其结果与拔染印花织物的一样，然而达到这种结果的方法却与拔染印花相反。 防染印花方法应用并不普遍，一般在底色不能拔染的情况下才会使用。比起大规模的生产基础来，大多数防染印花是通过如手工艺或手工印花(如蜡防印花)等方法实现的。 因为拔染印花和防染印花产生同样的印花效果，所以一般通过肉眼观察常常不能鉴别。 四、涂料印花 用涂料而不是用染料来生产印花布已经非常广泛，以致开始把它当作一种独立的印花方式。涂料印花是用涂料直接印花，该工艺通常叫做干法印花，以区别于湿法印花(或染料印花)。 ’ 通过比较同一块织物上印花部位和未印花部位的硬度差异，可以区别涂料印花和染料印花。涂料印花区域比未印花区域的手感稍硬一些，也许更厚一点。如果织物是用染料印花的，其印花部位和未印花部位就没有明显的硬度差异。 深色涂料印花比起浅色或淡色来，很可能手感更硬，更缺乏柔性。当检查一块存在涂料印花的织物时，应确保检查所有颜色，因为在同一块织物上，可能同时含有染料和涂料。白色涂料也有用于印花的，这个因素不应被忽视。 涂料印花是印花生产中最价廉的印花方式，因为涂料的印制相对简单，所需的工艺最少，通常不需要汽蒸和水洗。涂料有鲜艳、丰富的颜色，可用于所有的纺织纤维。它们的耐光牢度和耐干洗牢度良好，甚至称得上优秀，因此广泛用于装饰织物、窗帘织物以及需要干 洗的服装面料。此外，涂料几乎不会在不同批次的织物上产生较大色差，而且在罩印时对底色的覆盖性也很好。 ， 随着不断的水洗或干洗，涂料印花会逐渐褪色，颜色越来越淡。这是由于在清洗过程中 的不断转动和搅拌使树脂粘合剂逐渐脱落所致。一般经过20?30次清洗后，这种印花布就会出现明显褪色现象。由于在后整理过程中应用树脂和硅柔软剂对织物进行处理，因此色牢度得到改善。值得注意的是深色比浅色或淡色更易褪色。 涂料使织物印花部位手感发硬，浅色时这种情况不太明显，深色时却十分突出。涂料并不特别耐磨，尤其是深色。深色涂料应特别避免用在诸如家具装饰织物中。 第四节 特种印花 印花的基本方式(如前所述)就是在织物上印制图案时，图案中的每种颜色所采用的以印 染方式，本节描述的特种印花属于第二类，之所以这样分类，是因为这类方法能获得特殊的 印花效果，或是因为工艺成本高而应用不广。 一、满地印花 满地印花的底色通过印花方式而不采用匹染方式获得。通常在印花工艺中，底色和花样 图案的颜色都是被印在白布上。有时候满地印花布被设计成模仿生产成本更高的拔染或防染印花效果，但从织物反面很容易辨别不同的印花方式。满地印花的底色反面更浅；因为织物先经过匹染，所以拔染或防染印花的正反两面同色。 满地印花容易出现的问题是有时大面积底色不能被深色覆盖。当出现这种问题时，仔细检查满地花纹处，会发现一些暗淡的色斑。这种现象基本上是水洗引起的，而不是由于量 的染料覆盖造成的。在严格工艺条件下生产的优质满地印花布不会出现这些现象。在采用筛网印花方式进行满地印花时也不可能出现这种现象，因为色浆是刮涂上去的，而不是像滚筒印花一样是被轧进去的。涂料满地印花织物通常手感很硬。 二、植绒印花 植绒印花是把称作纤维短绒的纤维绒毛(大约1／10?1／4英寸)按照特定的图案粘着到织物表面的印花方式。该工艺分两个阶段，首先，用粘合剂而不是染料或涂料，在织物上印制图案，然后把纤维短绒结合到织物上，纤维短绒只会固定在曾施加过粘合剂的部位。 把纤维短绒粘附到织物表面有两种方法：机械植绒和静电植绒。在机械植绒中，当织物 以平幅状通过植绒室时，纤维短绒被筛到织物上。机器搅拌时会使织物振动，纤维短绒被随 机置入织物。在静电植绒时，给纤维短绒施加静电，结果粘到织物上时几乎所有纤维都直立 定向排列。比起机械植绒，静电植绒的速度较慢，成本更高，但可产生更均匀、更密实的植 绒效果(参见图9?13和图9?14)。 用于静电植绒的纤维包括实际生产中应用的所有纤维，其中粘胶纤维和耐纶两种最普 遍。大多数情况下，短绒纤维在移植到织物上前先要染色。 植绒织物耐干洗和／或耐水洗的能力取决于粘合剂的性质。应用于织物加工工序中的许多高质量的粘合剂，具有优异的耐水洗、耐干洗牢度，或者两项牢度都好。因为不是所有的粘合剂都经得住任何方式的清洗，所以必须验证任何一种特定的植绒织物适合哪一种清洗方法。 三、植绒工艺 除了植绒印花或用短绒印制图案外，植绒工艺也被广泛用于可覆盖整个织物表面的整体 植绒工艺。根据所用的纤维和植绒工艺，植绒织物的外观可以是仿麂皮或是立绒，甚至是仿长毛绒。这些织物被用于制鞋、衣着、仿长毛绒织物、船甲板上和游泳场所的防滑贴附织物、手提包和皮带、床单、家具布、汽车座椅以及大量其他用途的织物。所用纤维和粘合剂必须适合产品的最终用途。 整体植绒织物上粘合剂的透汽(气)性是一个重要因素。一些总体上符合要求的粘合剂从另一方面讲可能几乎是完全不透汽(气)的(这是布满在整个织物表面以吸住短绒的粘合剂薄膜的原因)。对于某些产品，如鞋子、内衣、衬衫和上衣等，穿着这些织物是十分不舒服的。要判断织物的相对透汽(气)性，可以拿一块足够大的织物紧紧地贴在你的嘴前，向它呼气。如果透汽(气)性好，你只要稍用力，就能把气吹过织物。 四、经纱印花 经纱印花是指在织造前，先对织物的经纱进行印花，然后与素色纬纱(通常是白色)一起织成织物，但有时纬纱的颜色与所印经纱的颜色反差很大。结果可在织物上获得柔和的影纹的，甚至模糊的图案效果。经纱印花生产需要小心、细致，因此几乎只有在高档织物上才能发现这种印花织物，但使用能热转移法印花的纤维织成的织物(参见第九章第一节)却是个例外。随着经纱热转移印花法的发展，极大地降低了经纱印花的成本。 经纱印花可通过抽出织物的经纱和纬纱来鉴别，因为只有经纱上有图案的颜色，而纬纱是白色的或素色的。也可印制仿经纱印花效果，但这很容易辨别，因为图案的颜色在经纱和纬纱上都会有。 五、烂花印花 烂花印花是指在花纹图案处印上能破坏纤维组织的化学物质。，因此化学药品与织物的接触处会产生破洞。用2辊或3辊印花可获得仿网眼刺绣织物，一个滚筒含有破坏性化学药 品，其他滚筒印制仿刺绣的针迹。 这些织物用于廉价的夏季女衬衫和棉制女内衣的毛边。烂花印花布上的洞的边缘总是受 过早的磨损，因此这种织物耐穿性很差。 另一烂花印花类型是其织物用混纺纱、包芯纱，或是两种或多种纤维的交织物制成，化 学药品能破坏一种纤维(纤维素)，留下其他未受损的纤维。这种印花方式能印制许多既特 别又有趣的印花织物。织物可以是粘胶纤维／聚酯纤维50／50混纺纱制成，烂花印花时，粘 胶纤维部位消失(烂掉了)，留下未被破坏的聚酯纤维，结果印花处只剩下聚酯纱，未印处 呈现聚酯纤维／粘胶纤维混纺纱原来的样子。 六、双面印花 双面印花是在织物的两面印花，能获得具有双面效果的织物，外观类似于两边印有协调图案的包装面料。最终用途局限在双面被单、桌布、无里子或双面夹克和衬衣。 七、特制印花 特制印花是有两种或更多种独特图案的印花，每一种图案印在这块织物的不同区域，因此每一种图案将位于服装的特定位置。例如，服装设计师要设计前后片有蓝白圆点的女衬衫，袖子是同样的蓝色和白色，但要用条纹图案。在这种情况下，服装设计师要与面料设计 师一起设计，在同一卷布上既有圆点元素，又有条纹元素。必须仔细安排印花位置的布局和 每一图案元素需要的织物码数，以使织物利用率最佳，不会造成过多浪费。 另一种特制印花是在已裁成的衣片上印花，如袋子、衣领，因此可创造许多与众不同的、独特的服装图案。衣片可通过手工或热转移法印花。 第五节 印花织物的病疵 下面列出并叙述了由印花工序引起的最常出现的印花病疵。这些病疵可能是由印花工序 中操作不当所致，也可能是印花前的织物处理不当，或是所印的材料本身有缺陷。因为纺织 品印花在许多方面与染色相似，许多在染色中出现的缺陷在印花织物中也存在，标题为“染 色织物的病疵”的有关内容参见第八章第十二节。 1．印花拖浆(colordrag) 印花色浆干燥前由于受到摩擦而沾污。 2．溅色(colorsplatter) 印花色浆不是平稳倒在织物上，而是泼在或溅在织物上，产生色点或溅色。 3．图案模糊(fuzzypattern) 图案边缘不光洁、线条不清晰，大多数常由烧毛不当或色浆浓度不合适引起。 4．对花不准(off?register) 由于印花滚筒或筛网纵向排列没有对齐，导致前后花型对位不准确。这种缺陷也叫套色 不准或图案移位。 5．停车印(stopmark) 由于印花机在印花过程突然停下，然后再开机，结果在织物上产生色条。 6．部分脆化(tenderspots) 在印花织物上，印有一种或多种颜色的地方常会受损，通常是由于在印花浆中的破坏性化学品使用过量。在拔染印花织物的拔印部位也可发现这个问题。 【导湿快干纤维】 ??以往多以棉等亲水性原料制成舒适性面料，利用此类纤维的吸水性吸去皮肤上的汗水，但是吸足汗水而湿透的内衣织物会粘附在皮肤上也使人不舒服。 ??导湿性针织物，它能把皮肤上的汗水快速从织物内层引导到织物外表，并散发到空气中去，保持贴身层处于干燥，同时面料又具有良好的延伸性和弹性。因此，现在已形成了为运动服、T恤和内衣开发新型导湿快干面料的市场趋势。 ??目前导湿快干型纤维主要有：Dupont公司的Coolmax（四沟槽）、日本东洋纺的Triactor（Y型截面，）、日本三菱公司开发的具有良好吸湿性能的微孔聚酯纤维和日本"钟纺"合纤公司开发的吸汗速干Y型截面涤纶丝等，我国仪征化纤也开发了COOLBST导湿快干纤维。 【 竹纤维 】 ??竹纤维是以竹子为原料的新型纤维素纤维，包括竹原纤维和竹浆纤维。竹原纤维是通过对天然竹子进行类似麻脱胶工艺的处理，形成适合在棉纺和麻纺设备上加工的纤维，生产的织物真正具有竹子特有的风格与感觉；竹浆纤维则是以竹子为原料，通过粘胶生产工艺加工成的新型粘胶纤维，在显现粘胶纤维特性的同时，也体现出竹子特有的有手感柔软、滑爽、悬垂性好、飘逸、凉爽等优点。 ??在我国由于竹子的资源非常丰富，因此对竹纤维的开发，将开辟一个纤维领域广阔的空间。 目前，我国的竹纤维开发走在了世界前列，其中竹浆纤维已经形成工业化生产，并已开发出了一批颇具特点的服装面料。 【 PBT、PTT系列纤维 】 ??PTT和PBT属于涤纶纤维，是常用的涤纶PET的同族产品。PTT、PBT纤维与常用涤纶的不同在于这两种纤维由于聚合体中的软段成份PTT是丙二醇，PBT是丁二醇，而不是常用涤纶PET的乙二醇。 由于聚合体中软段成份的不同，使得PTT、PBT纤维的性能与常用的涤纶PET有很大的不同。其一，纤维本身具有弹性，其弹性可与氨纶包覆丝相仿，一般的织物弹性可达20%左右。其二，它们的染色温度可从常用涤纶的130℃左右大幅下降到110℃左右，甚至对于中浅色可以在100℃内染色。其三，由于纤维本身有良好的弹性，织物的弹性比常用涤纶要好得多。 ??由于该类产品既具有氨纶类弹性织物的优点，又比氨纶类弹性织物的价格要低；并使织物中具有了涤纶成份，使得织物的尺寸稳定性好，从而受到客户的欢迎。 【Modal（莫代尔）纤维素纤维】 ??Modal"纤维的原料采用欧洲的榉木，经打浆、纺丝而成，原料100%是天然的，对人体无害，能自然分解，对环境无害。 ??莫代尔"MODAL"织物的特点： 1、 莫代尔的特点是将天然纤维豪华质感与合成纤维的实用性合二为一。具有棉的柔 软、丝的光泽，麻的滑爽，而且其吸水、透气性能都优于棉，具有较高的上染率，织物颜色明亮而饱满。 2、 莫代尔可与其他纤维混纺，如棉、麻、丝等以提升这些布料的品质，使面料能保持柔软、滑爽。 3、 莫代尔织物经过多次水洗后，依然保持原有的光滑及柔顺手感、柔软与明亮。 4、 由于MODAL纤维的优良特性和环保性，已被纺织业一致公认为是21世纪最具有潜质的纤维。 【新型纤维Tactel】 ??"Tactel"纤维是杜邦公司生产的自身具有弹性和异型截面形状的尼龙66纤维，因此，这种纤维织成的面料具有很好的吸湿排汗功能和一定的弹性。 ??Tactel与棉、涤交织混纺，经染整加工而成的高档服装面料，具有较佳的舒适与透气性和抗撕裂强度，色泽鲜艳有光泽、手感柔软、滑爽、外观华丽，是制作夹克、休闲时装和运动装的最佳面料。 【超细复合纤维】 ??超细复合纤维是化纤领域的最新成果，由于其独特的柔软性、悬垂性、透气性和吸湿性，已博得广大消费者的青睐。其产品在80年代定位于高档次、高价位，自90年代以来，超细复合纤维及产品在品种和产量上得到了迅速发展，产品市场正在迅速扩大。 ??利用超细复合纤维开发的典型产品有仿麂皮、仿真丝、第二代人造革、防水透气超高密织物及高性能清洁布，保温、过滤、吸液和离子交换等材料。 ??目前，日本、美国、欧洲地区均已工业化生产，近年来，台湾省、韩国、仪征化纤等相继开始生产超细复合纤维及其织物，产品已趋于中档化。典型的超细复合纤维有菊瓣型复合纤维和海岛型复合纤维。 【PLA聚乳酸纤维】 ??早在80年代就有设想：将来玉米将不再仅仅作为粮食而存在。今天，这种设想已变为现实。美国粮食公会和卡吉尔?道Cargill-Dar聚合物公司与日本钟纺纤维公司共同推出了一种新型的环保纤维--由玉米制成的聚乳酸纤维PLA纤维。 ??在过去的两年间，卡吉尔?道聚合物公司开发了能从玉米中产出PLA纤维的工艺，并由钟纺纤维公司联合岛津制作所共同开发出了商品名?quot;LACTRON"的PLA纤维。由于它是由玉米淀粉发酵形成的乳酸为原料，经脱水反应制成的聚乳酸溶液纺丝后所制成的可生物分解的合成纤维，所以"LACTRON"又被称为"玉米纤维"。 ??由于PLA纤维不使用石油等原料，又能用生物分解，故不必担心环境受到污染。PLA纤维的燃烧值较低，几乎与纸相同，而且燃烧后不会生成氮的氧化物等气体，对垃圾焚烧炉的损害也比较轻。其实此种纤维可回收后作为土壤改良剂再利用，据日本《纤维科学》杂志介绍"LACTRON"的初始原料淀粉再生循环周期短，为１－２年。 ??"LACTRON"的纤维形态有单丝、复丝和切断纤维等，可用于纺纱织物和非织造布。它在衣料上可作内衣、运动衣等。目前，日本钟纺纤维公司已将PLA纤维与棉、羊毛混纺，或将其长纤维与棉、羊毛或粘胶等生物分解性纤维混用，纺制成衣料用织物，生产具有丝感外观的Ｔ恤、茄克衫、长袜及礼服。这些产品有优良的形态稳定性，如与棉混纺，几乎与涤棉具有同等的性能，处理方便；光泽较涤纶更优良，且有蓬松的手感；与涤纶同样富有疏水性，对皮肤不发粘；如与棉混纺做内衣，有助于水份的转移，不仅接触皮肤时有干燥感，且可赋于优良的形态稳定性和抗皱性；经测试，"LACTRON"编织布对人体皮肤无任何刺激性。 【"天绒"纤维：大豆蛋白纤维】 ??大豆蛋白纤维是以将大豆浸出过油的废粕为原料，利用生物工程新技术，把豆粕中的球蛋白提取提纯，通过助剂、生物酶的作用，使提纯的球蛋白改变空间结构，再添加羟基和氰基高聚物，配制成一定浓度的蛋白纺丝液，经熟成后，用湿法纺丝工艺纺成单纤0.9~3.0dtex的丝束，通过醛化稳定纤维的性能，再经过卷曲、热定型、切断即可生产出各种长度规格的纺织用高档纤维。 大豆蛋白纤维可称上新世纪的"绿色纤维"。它主要原料为来自于自然界的大豆粕，原料数量大且具有可再生性，不会对资源造成掠夺性开发。在大豆蛋白纤维生产过程中不会对环境造成污染，由于所使用的辅料、助剂均无毒，且大部分助剂和半成品纤维均可回收重新使用，而提纯蛋白后留下的残渣还可以作为饲料，其生产过程完全符合环保要求。大豆蛋白纤维既具有天然蚕丝的优良性能，又具有合成纤维的机械性能，它的出现既满足了人们对穿着舒适性、美观性的追求，又符合服装免烫、可洗穿的潮流。 用该种纤维织成的织物有以下特点： 1、外观华贵：服装面料在外观上给人们的感觉体现在光泽、悬垂性和织纹细腻程度三个方面。大豆蛋白纤维面料，具有真丝般光泽，非常怡人，其悬垂性也极佳，给人以飘逸脱俗的感觉，用高支纱织成的织物，表面纹路细洁、清晰，是高档的衬衣面料。 2、舒适性好：大豆蛋白纤维面料不但有优异的视觉效果，而且在穿着舒适性方面更有着不凡特性。以大豆蛋白纤维为原料的针织面料手感柔软、滑爽、轻、如真丝与山羊绒混纺感觉；其吸湿性与棉相当而导湿透气性远优于棉，保证了穿着的舒适与卫生。 3、染色性好：大豆蛋白纤维本色为淡黄色很象柞蚕丝色。它可用酸性染料、活性染料染色，尤其是用活性染料染色，产品颜色鲜艳而有光泽，同时日晒、汗渍牢度又非常好，与真丝产品相比解决了染色鲜艳与染色牢度差的矛盾（真丝产品日晒、汗渍牢度极差，很容易掉色）。 4、物理机械性能好：该种纤维的单纤断裂强度在3.0cNdtex`1以上，比羊毛、棉、蚕丝的强度都高，仅次于涤纶等高强度纤维，而纤度已可达到0。9dtex。目前，用1。27dtex的棉型纤维在棉纺设备上已纺出6dtex的高质量纱，可开发高档的高质高密面料。由于大豆蛋白纤维的初始模量偏高，而沸水收缩率低，故面料尺寸稳定性好。在常规洗涤下不必担心织物的收缩，抗皱性也非常出色且易洗快干。 5、保健功能性：大豆蛋白纤维与人体皮肤亲和性好且含有多种人体所必须的氨基酸，具有良好的保健作用。在大豆蛋白纤维纺丝工艺中加入定量的杀菌消炎作用的中草药与蛋白质侧链以化学健相结合，药效显著且持久，避免了棉制品用后整理方法开发的功能性产品药效难以持续的缺点。 大豆蛋白纤维的出现填补了我国作为纺织大国在纺织原料开发方面的一项空白。它的出现必将在棉纺、毛纺、绢纺领域掀起新产品开发的浪潮，对纺织企业带来新的发展机遇。 【"牛奶丝" 】?? 所谓"牛奶丝"是根据天然丝质本身所含蛋白质较高的原理，将液态牛奶去水、脱脂、加上揉合剂制成牛奶浆，再经湿纺新工艺及高科技手段处理而成，是继第一代天然纤维与第二代合成纤维后的第三代新型纤维。它比棉、丝强度高，比羊毛防霉、防蛀性能好，还有天然的抑菌功能。 牛奶丝针织品属于天然织物，又含有丰富蛋白质，因此它的吸水性、透气性较一般针织品优越，与人体接触不会发生不良反应，更不会像一些化学纤维织物使穿着者有发痒等过敏现象。 【壳聚糖纤维】 壳聚糖俗称甲壳胺，它是甲壳质的衍生物之一。甲壳质是自然界中含量仅次于纤维素的一种天然高聚物，它通常由虾、蟹、昆虫的外壳及菌类、藻类的细胞壁中提炼加工而来，甲壳质经过脱乙酰反应，即可制得壳聚糖。壳聚糖由脱盐（钙盐）、脱蛋白和脱乙酰基三步生产而来，其制备方法很多，目前以化学加工法为主，生产流程一般为：虾、蟹壳→挑选、水洗→酸浸（4~6%盐酸）→碱煮（10%烧碱）→脱色、干燥→甲壳质→脱乙酰基→壳聚糖。甲壳质、壳聚糖与纤维素的结构十分相似，它们可以分别看作是纤维素大分子中2位碳元素上的羟基（-OH）被乙酰胺基（-NHCOCH3）或氨基（-NH2）取代后的产物。 甲壳质和壳聚糖既具有良好的物理、化学、机械性质，又具有生物相容性、生物可降解性、小免疫抗原性、抗菌性和无毒性等生物医学特性。所以，壳聚糖广泛地应用在纺织、印染、化工、造纸、食品、农业、环保和医疗卫生等领域。壳聚糖溶液具有良好的纺丝性，可以顺利地纺出抗菌纤维，这更加拓展了壳聚糖在纺织方面的应用。 壳聚糖是天然高分子抗菌材料，它不仅抗菌性能优异，而且对人体亲和性好，无刺激作用，无毒副性，由它生产出的抗菌织物吸湿透气、手感等服用性能也好，这些都是目前其它非天然抗菌材料所无法比拟的，壳聚糖抗菌纺织品将在保护人类身体健康，提高人们生活水平方面发挥出巨大的作用。国外在壳聚糖抗菌纺织品的开发上已经取得了很大成功，如日本1999年仅向美国出口的壳聚糖抗菌纺织品的价值就高达60亿美元。我国壳聚糖资源十分丰富，近年来在这方面也做了很多研究，相信在不久的将来，我国的壳聚糖抗菌纺织品会走向千家万户，走向五湖四海。 【Richcel?(丽赛?)纤维素纤维】 Richcel?(丽赛?)是一种Polynosic（波里诺西克）纤维（高湿模量再生纤维素纤维）在我国的注册商品名。它是由丹东东洋特种纤维有限公司采用日本东洋纺技术、设备及原料生产的具有优异综合性能的一种改性粘胶纤维。 Richcel是经典的高湿模量纤维素纤维，生产原料主要来源于日本进口的天然针叶树精制专用木浆, 生产技术采用日本东洋纺专有特种工艺纺丝技术, 全程清洁生产，纤维及其制品可再生、可降解。 这类纤维的特点是断裂强力高，断裂伸长小，吸水率低，尺寸稳定，特别是湿态模量高，耐碱，能经受一定的丝光处理，钩结强度较低使之不易产生起球现象。 Richcel纤维织物导湿、透汽；手感柔软滑爽；悬垂性好；染色鲜艳；富有光泽接触舒适性、压感舒适性较好。特别是经过一定的丝光处理后，织物的各项热湿舒适性、、外观光泽、染色性能和染色质量都会进一步得到不同程度改善，使其成为纤维素纤维的重要闪光点。 针织与棉纱─针织物与梭织物区别 针织物与梭织物由于在编织上方法各异，在加工工艺上，布面结构上，织物特性上，成品用途上，都有自己独特的特色，在此作一些比较。 (一) 织物组织的构成： (A) 针织物：是由纱线顺序弯曲成线圈，而线圈相互串套而形成织物，而纱线形成线圈的过程，可以横向或纵向地进行，横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。 (B) 梭织物：是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度角作经纬交织而成织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。 (二) 织物组织基本单元： (A) 针织物：线圈就是针织物的最小基本单元，而线圈由圈干和延展线呈一空间曲线所组成。 (B) 梭织物：经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点，是梭织物的最小基本单元。 (三) 织物组织特性： (A) 针织物：因线圈是纱线在空间弯曲而成，而每个线圈均由一根纱线组成，当针织物受外来张力，如纵向拉伸时，线圈的弯曲发生变化，而线圈的高度亦增加，同时线圈的宽度却减少，如张力是横向拉伸，情况则相反，线圈的高度和宽度在不同张力条件下，明显是可以互相转换的，因此针织物的延伸性大。 (B) 梭织物：因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲，而且?在垂直于织物平面的方向内弯曲，其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力，以及纱线刚度有关，当梭织物受外来张力，如以纵向拉伸时，经纱的张力增加，弯曲则减少，而纬纱的弯曲增加，如纵向拉伸不停，直至经纱完全伸直为止，同时织物呈横向收缩。当梭织物受外来张力以横向拉伸时，纬纱的张力增加，弯曲则减少，而经纱弯曲增加，如横向拉伸不停，直至纬纱完全伸直为止，同时织物呈纵向收缩。而经，纬纱不会发生转换，与针织物不同。 (四) 织物组织的特征： (A) 针织物：能在各个方向延伸，弹性好，因针织物是由孔状线圈形成，有较大的透气性能，手感松软。 (B) 梭织物：因梭织物经，纬纱延伸与收缩关系不大，亦不发生转换，因此织物一般比较紧密，挺硬。 (五) 织物组织的物理机械性： (A) 针织物：织物的物理机械性，包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹性、断裂强度、耐磨性、卷边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。 (B) 梭织物：梭织物的物理机械性，包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆盖度。 织物组织结构测试标准方法 织物组织结构测试标准方法 1. 目的：测试每英寸的梭织布或针织布试办中的纱线或线圈数量? 2. 仪器：织物分析镜，织物分析针 3. 测试方法：梭织布每英寸之纱线 在测试前将试办在温度为70??2?，相对湿度为65??2%的标准环境下(或按照具体要求)最少条件化4小时? 对于浅色试办，应将其松驰地放在深色的背景上?对于深色布办可以将其放在浅色的背景上或配有光源的玻璃上?对于紧密梭织布，先拆下少许纱线，使其露出经、纬纱的毛边? 注意不可在接近布边的10% ，布头1/2yard内计算纱线数量，并确定试办中无相同经、纬纱? 按照如下方法在试办的2处不同位置计算每英寸之经纱、纬纱数量? 把织物分析镜放在试办上，在计算经纱时，使织物分析镜与纬纱方向一致，数经纱时则与之相反? 在1寸.的试办内，取不同的位置和方向计算纱线密度? 如果在计算中，出现难以分清的纱线，则可以再用1寸长的布条计算纱线?最后求出平均值? 对于宽度小于3寸的成品布(如丝带、松紧带、花边)数出所有经纱(包括布边在内)，然后量出试办宽度，计算出纬纱密度? 对于纱线排列无规律的花样布需仔细观察组织的花样，并在花样中数出纱线的数目，然后量出花样试办的宽度? 对于一些无法计算纱线密度的样办，须在报告中说明此项内容? 4. 针织布每英寸之线圈 在测试前将试办在温度为70??2?，相对湿度为65??2%的标准环境下(或 按照具体要求)条件化4小时? 对于浅色试办，应将其松驰地放在深色背景上，对于深色试办，可以将其放在浅色的背景上或配有光源的玻璃上。 注意不可在接近布边的10%布头1/2yard内计算纱线数量。 按照如下步骤计算纵行密度和横忻芏取? 防止露数被组织结构所遮盖的线圈，则要求此项测试亦须对试办的背面进行测试? 把织物分析镜放在布办上，当数纵向线圈时，使织物分析镜和横纹方向一致，数横列线圈时，则与之相反? 在试办的不同位置?不同方向数?在l寸试办内计算出所有线圈数量。 对于罗纹的纵向密度?需在试办正反两面计算纱线。 对于双面布或两面针织布?在计算表面线圈数目时?也应注意试办反面相同部分的线圈数量? 计算每英寸横列线圈和纵行线圈的平均值。 5. 灯芯绒布之纱线 数纬纱时?切下2块2x2in的试办?注意确定2块试办相同的纱线。 拆下经线少许?确定编织佳?指每英寸底纱可切下多少纬纱)?然后从四周开始拆纱直至到留下一块lin.2大小的试办。 数底纱时?把拆下的纬纱单独分开?所拆试办不能少于1/2in.。 确定试办是 “V”?“W”结构。 6. 毛巾或丝绒纱线数目 在测试前将试办在温度为70±2??相对温度为65±2%的标准环境下(或按照具体之要求)最少条件化4小时。 为防止露数被组织所遮盖的线圈?则要求在测试过程中仔细观察布办?同时对试办的反面也应该进行测试。 测试纱密度?剪下2块2x2in.大小的布条?每一块试办包括一个在距布边10%以内剪下的横边?两块试办无相同纬纱。 对于两边为线圈的毛巾布?拆下少许经线以确定试办的图样(底纱和线圈的顺序和数目)?继续拆线圈直到留下lin.2大小的试办。 数出经纱数目?其中包括底纱数目和线圈数目?把2个数值相加即为经向密度。 丝绒比率?在lin.的试办中至少抽出5根多圈纱线?量出每个线圈纱线的长度?计算长度平均值?用比率表示?例如?4?1。 对于一些表面经修剪过的布类?重复步骤数出经纱数量。 按照程序切下2块布办?每一块布办含有一条在宽度10%以内剪下的长边?并确定布办无相同纬纱。 在横边拆下少许纬纱直至留下一块lin.的试办。 计算纬纱数目。 计算2块试办经纱?纬纱的平均值。 7. 结果 梭织布每英寸之纱线数量 报告每英寸试办的经纱数量。 报告每英寸试办的纬纱数量。 如测试不在温度为70±2??相对温度为65±2%标准环境下进行?则注明测试环境状况。 针织布每英寸线圈数量 报告每英寸测试办的横线圈?纵线圈数量的平均值。 如测试不在温度为70±2??相对温度为65±2%标准环境下进行?则注明测试环境状况。 灯芯布每英寸之纱线数量 报告经纱数目的平均值。 报告纬纱数目的平均值?包括绒头。 如测试不在温度为70±2??相对温度为65±2%标准环境下进行?则注明测试环境状况。 9. 花色组织和丝绒每英寸之纱线数量 报告每英寸试办中底纱数目的平均值 。 报告每英寸试办中线圈数目的平均值 。 报告每英寸试办中切下的经纱数目的平均值 。 报告每英寸试办中纬纱数目的平均值 。 如测试不在温度为70±2??相对温度为65±2%标准环境下进行?则注明测试环境状况。 10. 报告：按照测试方法的要求报告测试结果。 布 匹 检 验 标 准 布匹的检验方法常见的是"四分制评分法"。在这个"四分制评分法"中，对于任何单一疵点的最高评分为四分。无论布匹存在多少疵点，对其进行的每直线码数(Linear yard)疵点评分都不得超过四分。 对于经纬和其他方向的疵点将按以下标准评定疵点分数： 一分: 疵点长度为3寸或低于3 寸 两分: 疵点长度大于3寸小于6 寸 三分: 疵点长度大于6寸小于9 寸 四分: 疵点长度大于9寸 对于严重的疵点，每码疵点将被评为四分。例如: 无论直径大小，所有的洞眼都将被评为四分。 对于连续出现的疵点，如: 横档、边至边色差、窄封或不规则布宽、折痕、染色不均匀等的布匹，每码疵点应被评为四分。 每码疵点的评分不得超过四分。 评分的计算 不同布种的接受水平 抽样程序 评定布匹等级的其他考虑因素 织物疵点专用术语 评分的计算: 原则上每卷布经检查后，便可将所得的分数加起来。然后按接受水平来评定等级，但由于不同的布封便须有不同的接受水平，所以，若用以下的公式计算出每卷布匹在每100平方码的分数，而只须制订一在100平方码下的指定分数，便能对不同布封布匹作出等级的评定。 (总分数x 36 x 100) / (受检码数 x 可裁剪的布匹宽度) = 每100平方码的分数 不同布种的接受水平 不同类型的布匹被分为以下四大类。 超过指定分数的单卷布匹应被定为二等品。如果整批布匹的平均评分超过了指定的分数水平，则该批布匹应被视为未通过检验。 梭织布匹 类型 布匹种类 单卷 整批 1 全人造布匹，聚酯/尼龙/醋酸纤维制品 衬衫衣料 纺人造纤维织物 精纺毛料 20点/100平方码 16点/100平方码 2 粗斜纹棉布 帆布 府绸/牛津条纹或方格纹棉布衬衫衣料 纺人造纤维织物 毛织品 条纹或格子花纹的布/染成的靛青纱 所有专用布匹，提花织物/多比灯芯绒/天鹅绒/伸展粗斜纹棉布/人造布匹/混纺 28点/100平方码 20点/100平方码 3 亚麻布 薄细棉布 40点/100平方码 32点/100平方码 4 多皮奥尼丝绸/轻丝绸 50点/100平方码 40点/100平方码 针织布匹 类型 布匹种类 单卷 整批 1 全人造布匹，聚脂/尼龙/醋酸纤维制品 人造丝 精纺毛料 混纺丝绸 20点/100平方码 16点/100平方码 2 全专业布匹，提花织物/多比灯芯绒 纺人造纤维织物 毛纺品 染成的靛青纱 丝绒/斯潘德克斯 25点/100平方码 20点/100平方码 3 基本针织布匹（精梳棉布/混纺棉布） 30点/100平方码 25点/100平方码 4 基本针织布匹（经梳毛机梳理过的棉布) 40点/100平方码 32点/100平方码 抽样程序 选择待检卷完全是随机挑选。 纺织厂需要在一批布匹中最少有80%的卷已打包时，向检验员出示货物装包单。检验员将从中挑选受检卷。 一旦检验员选定待检卷，不得再对待检卷数或已被挑选受检的卷数进行任何调整。 检验期间，除了录和核对颜色之外，不得从任何卷中截取任何码数的布匹。 对接受检验的所有卷布匹都定等级，评定疵点分数。 -------------------------------------------------------------------------------- 评定布匹等级的其他考虑因素 屡犯的疵点: 1. 任何重覆和/或不断出现的疵点都将构成屡犯的疵点。对每码布匹出现的屡犯的疵点都必须处以四分。 2. 无论疵点分数是多少，任何有十码以上布匹含有屡犯的疵点的卷，都应当被定为不合格。 全幅宽度疵点: 3. 每100平方码内含有多于四处全宽疵点的卷，不得被评定为一等品。 4. 平均每10个直线码数内含有一个以上重大疵点的卷将被定为不合格，无论100码内含多少疵点。 5. 在头三码或末三码内含有一个重大的疵点的卷都应定为不合格。重大疵点将被视为三分或四分的疵点。 6. 如果布匹在一个织边上出现明显的松线或紧线，或在布匹主体上出现波纹、皱纹、折痕或折缝，这些情况导致在按一般方式展开布匹时，布匹不平整，这样的卷都不能被评为一等品。 布匹宽度: 7. 检验一卷布匹时，对其宽度至少要在开始、中间、和最后时检查三次。如果某卷布匹的宽度接近规定的最小宽度或布匹的宽度不均匀，那么就要增加对该卷宽度的检查次数。 8. 如果卷宽度少于规定的最低采购宽度，该卷将被定为不合格。 9. 对梭织布而言，如果宽度比规定的采购宽度宽1 寸，该卷将被定为不合格。但是对于弹性的梭织布匹来说，即使比规定的宽度宽2 寸，也可以被定为合格。 对针织布而言，如果宽度比规定的采购宽度宽2 寸，该卷将被定为不合格。但是对于拉架针织布匹来说，即使比规定的宽度宽3 寸，也可以被定为合格。 10. 布匹的总体宽度是指从一端外部织边到另一端外部织边的距离。 可剪裁的布匹宽度是指除去布匹织边和/或定型机针孔、布匹主体上未染印的、未上涂层的或其他未经过处理的表面部分而量度出的宽度。 色差评定: 11. 卷与卷及批与批的色差不得低于AATCC灰度表中的四级。 12. 在布匹检验过程中从每卷中取6 寸-10 寸宽的色差布板，检验员将使用这些布皮来比较同卷内的色差或不同卷之间的色差。 13. 同卷内边对边，边至中或布头对布尾的色差不得低于AATCC灰度表中的四级。对于受检的卷，出现这类色差疵点的每码布将被评为四分。 14. 如果接受检验的布料与事先提供的被认可样品不符，其色差必须低于灰度表中的4-5级，否则此批货物将被定为不合格。 卷长度: 15. 如果卷的实际长度与标签上注明的长度偏差2%以上，该卷将被定为不合格。对于出现卷长度偏差的卷不再评定其疵点分数，但是须在检验报告上注明。 16. 如果所有抽查样品的长度总和与标签注明的长度偏差1%或以上，整批货物将被定为不合格。 接合部分: 17. 对梭织布匹而言，整卷布匹可以由多个部分连接而成，除非购买合同中另有规定，如果某卷布匹中含有长度低于40码的接合部分，该卷将被定为不合格。 对针织布匹而言，整卷布匹可以由多个部分连接而成，除非购买合同中另有规定，如果某卷布匹中含有一个重量低于30磅的接合部分，该卷将被定为不合格。 弓纬: 18. 对梭织和针织布匹而言，出现大于2%弓纬和斜折的所有印花布匹或条纹布匹; 和出现大于3%歪斜的所有灯芯布匹的卷都不能被定为一等品。 歪斜: 19. 对于梭织布匹而言，出现大于2%歪斜的所有印花布和条纹布匹，和出现大于3%歪斜的所有灯芯布匹的卷都不能被定为一等品。 20. 对于针织布匹而言，出现大于5%歪斜的所有灯芯布匹、印花布匹都不能被定为一等品。 布匹气味: 21. 所有散发出臭味的卷都不能通过检验。 洞眼: 22. 通过导致布匹破损的疵点，无论破损尺寸的大小，都应被评为4分。一个洞眼应包括两根或两根以上的断纱。 手感: 23. 通过与参照样品进行对比检验布匹的手感。如果出现明显的差异，该卷布匹将被定为二等品，每码评为4 分。如果所有卷的手感都达不到参照样品的程度，将暂停检验，暂不评定分数。 织物疵点专用术语 横裆疵 (Barre) - 对针织织物而言，这种缺陷的特点是在织物横列或在织物横向上通常会出现一些不均匀的花纹图案。纱线不均匀、纱线张力不均匀以及纱线具有不同的染料亲和力等都可能是出现这种情况的原因。 坏地 (Bad Place) - 对于那些难以用语言来描述的织物缺陷而言，这是一个十分方便的术语。这个术语通常用来描述那些织物织造受到严重破坏的地方。 斜纹疵 (Bias) (参考纬斜) - 对梭织织物而言，这种缺陷指的是纬纱与经纱发生尺寸偏斜的地方；对针织织物而言，这种情况指的是织物横列与织物纵行发生尺寸偏斜的地方。 鸟眼花纹疵 (Birdseye Defect) - 对针织织物而言，这种情况指的是偶尔无规律出现的与织物设计相反的集圈组织。 弓弧 (Bow) - 对梭织织物而言，这种情况指的是纬纱以弧线方式位于织物的宽度方向上；对针织织物而言，这种情况指的是线圈横列以弧线方式位于织物的宽度方向上。 断头疵 (Broken End) - 这种缺陷指的是经纱断裂后并经过修补的地方，它的常见特点是可以看见织到织物当中的断头。 花纹错色疵 (Broken Color Pattern) - 对梭织织物而言，这种情况指的是花纹的不连续性，在用织布机通丝描绘彩色图案时产生错误或者在纬纱断裂时对织布机进行维修以后对图像填充链的重新设置不正确都可能会导致这种缺陷的产生；对针织织物而言，这种情况是由梭换筒错误而产生的。 断纬疵 (Broken pick) - 这种情况指的是，由于纬纱断裂而导致在织物的部分宽度上缺少纬纱。 擦伤疵 (Bruise) - (参考边撑疵) - 这种情况指的是：由于正在进行编织的纱线或者已经编织完毕的织物受到磨损，从而导致纤维失去方向感并导致织物外观失真。 斑点疵 (Burl mark) - 这是一种由于某些物质过量而导致的变形，这些物质包括粗纺线，废物以及正在用修补工具来去除的飘头纱。 吊边疵 (Buttonhole selvage) - 这是一种织物织边缺陷，更换纬纱之前在织布机梭子上累积起来的过度张力是造成这种缺陷的原因。这种张力往往会限制织边纬纱的正确脱落以及交错，从而产生一种类似于扣眼的瑕疵。 擦伤纱 (Chafed Yarn) - 这种缺陷指的是受到磨损的纱线，纱线受到磨损以后会使纤维失去方向感并令纱线失真。这种缺陷将会影响到纱线的可着色性，并常常会导致径向条花或纬向条痕的产生。 碎裂纬纱 (Chopped Filling) - 这种缺陷是指纬纱方向上产生的不均衡现象，其特点是存在一个明显的或整齐的图案，而该图案是由绘图辊的偏心行为所造成的。 破洞疵 (Clip mark) - 这种缺陷是指织物上未被染上色的地方，这种缺陷的产生是由于夹在织物边缘上的金属小夹子所造成的，这些小夹子是为了避免或修正织物织边在染色时翻折而使用的。 粗经疵 (Coarse End) - 这种情况指的是，有一根经纱的直径要明显大于织物正常经纱的直径。 粗纬疵 (Coarse Pick) - 这种情况指的是，有一根纬纱的直径要明显大于织物正常纬纱的直径。 粗支纱疵 (Coarse Yarn) - 这种情况指的是，有一根支纱的直径要明显大于织物正常支纱的直径。 起皱织物疵 (Cockled Fabric) - 对针织织物而言，这种缺陷是指，那些有皱纹的、皱缩的或隆起的不能在裁剪台上放平的织物。产生这种现象的原因可能是由于纱线无规则的扭曲，也可能是由于纱线在针织过程中张力不均衡，还可能是由于织物中的纱线在整理工序中的反应程度不均一。 扭结纱疵 (Cockled Yarn) - 这种情况指的是，某根纱线中的一些纤维看起来显得很卷曲而且分不清纤维的方向。产生这种情况的原因是由于一些纱线纤维相对于绘图辊来说太长，从而导致在前一绘图辊松开这根纤维之前后一绘图辊就已经把这根纤维夹住了，这样就会令纤维折断和卷曲。扭结纱在织物中看起来就好象是细小的搓捻。 彩色飞花织入疵 (Color Fly) - 这种情况指的是在纱线或织物当中出现不同颜色的纤维杂质。 色纱穿错疵 (Color Misdraw) - 对梭织织物而言，这种情况指的是，用织布机通丝来描绘的色纱与彩色图案和（或）织纹设计相反；对经纱针织织物而言，这种情况指的是，用导杆来描绘的色纱与花纹设计相反。 脱浆疵 (Color Out) - 在印花过程中，如果贮存槽中的色浆快用完的话，将会造成印花图案的空白跳花。 拖浆疵 (Color Smear) - 这种情况是由于在印花过程当中来涂抹颜料所造成的花纹变形。 硬摺痕疵 (Compactor Crease) - 对针织织物而言，这种缺陷指的是，由于在缩水率控制和稳定过程中采用起皱织物而造成的坚硬摺痕。 起皱疵 (Corrugation) (参考预缩纹隐皱痕疵) - 这种缺陷是由非正常工作的预缩整理机厚垫布所造成的搓板现象。 盖面疵 (Cover) - 这个术语通常用来描述织物的表面特性缺陷，比如经纱和纬纱的数量、花纹突出与否、以及其他可以通过改变两种纱线系统中的其中某一个纱线系统来获得的期望特性。 折痕疵 (Crease) - 这种缺陷指的是织物在压力下自己折叠所产生的折痕。 皱折条花疵 (Crease Streak) - 这种缺陷指的是在染色或修整工作中把织物弄折后所导致的可见后效应。 破损疵 (Damaged) - 这种情况指的是织物已经被损坏而不能再应用于预定的场合。 刀口痕纹疵 (Doctor Streak 纺织面料知识大全《-》第一章：入门篇——归零心态，从头学起
第一节布料工艺流程及相关纺织知识 工艺流程：纤维 纺纱 织布 染整 验布 （初入纺织业，有一个基本问题，布是什么来的？概括一句话，纤维纺成纱，纱织成坯布，再经过染整，最后验收合格即为成品布） 1、纤维和纺纱 一、纺织纤维种类集锦 S是英支的缩写，用于纯棉纱的细度表达，指一磅重（454克）的棉纱所具有的840码（1码=0.9144米）长度的个数. 即有几个840码,就是几支,所以S越大,纱线越细.eg:32S比21S要细. 纺织纤维（textile fibre） 附：涤纶长丝的品种 初生丝： 拉伸丝： 变形丝： 二、纺织纤维的性质和特征 纺织纤维的吸湿性是纺织纤维的重要物理性能之一。纺织纤维吸湿性的大小对纺织纤维的形态尺寸、重量、物理机械性能都有一定的影响，从而也影响其加工和使用性能。纺织纤维吸湿能力的大小还直接影响服用织物的穿着舒适程度。吸湿能力大的纤维易吸收人体排出的汗液，调节体温，解除湿闷感，从而使人感到舒适。所以在商业贸易、纤维性能测试、纺织加工及纺织品的选择中都要注意纤维的吸湿性能。
2、 纤维的机械性能 纤维的弹性：纤维及其制品在加工和使用中，都要经受外力的作用，并且产生相应的变形。当外力的作用去除后，纤维的一部分变形可恢复，而另一部分变形则不会恢复。根据纤维的这一特性，可将纤维的变形为成三个部分，即当外力去除后能立即恢复的这部分变形称急弹性变形；当外力去除后，能缓慢地恢复的这部分变形称缓弹性变形；当外力去除后，不能恢复的这部分变形称塑性变形。
3、 纤维的耐化学性能 纤维在纺织染整加工中，会不同程度地接触水、酸、碱、盐和其他的化学物质，同时，纤维制品在使用过程中，也会接触各种化学品，如洗涤剂、整理剂等。所以，作为纺织纤维必须具备一定的耐化学性能，才能满足纺织染整加工和产品使用的要求。此外，只有了解各种纺织纤维的耐化学性能，才能合理地选择适当的加工条件，正确使用各种纤维制品。 在各种纺织纤维中，纤维素纤维对碱的抵抗能力较强，而对酸的抵抗能力很弱。蛋白质纤维的耐化学性能与纤维素纤维不同，它对酸的抵抗力较对碱的抵抗力强，蛋白质纤维无论在强碱还是弱碱中都会受到不同程度的操作，甚至导致分解。合成纤维的耐化学性能要比天然纤维强，如丙纶和氯纶的耐酸、耐碱性能都非常优良。 （1）．天然纤维： （2）．化学纤维： 一、手感目测方法 手感目测方法是用手触摸，眼睛观察，凭经验来判断纤维的类别。这种方法简便，不需要任何仪器，但需要鉴别员有丰富的经验。对服装面料进行鉴别时，除对面料进行触摸和观察外，还可以从面料边缘拆下纱线进行鉴别。 二、燃烧法 常用纺织纤维燃烧特征 三、显微镜观察法 借助显微镜来观察纤维纵向外形和截面形状，或配合染色等方法，可以比较准确地区分天然纤维和化学纤维。
五、织物的经纱或纬纱 1）各种织品都有长度和宽度，与布边平行的长度称为匹长，匹长的方向就为织物径向；与布边相垂直的长度称其幅宽，幅宽的方向为织物的纬向。在织布时，用于径向的纱为经纱，用于纬向的纱称为纬纱 2）T/C 35%涤、65%棉 45×45 110×76 44″ 以上这句话的意思是： 2、坯布 靛蓝青年布：Indigo chambray 2、 纯棉织物分为： ① 本色白布：普通布面、细布、粗布、帆布、斜纹坯布、原色布。 ② 色布：有硫化蓝布、硫化墨布、士林蓝布、士林灰布、色府绸、各色卡叽、各色华呢。 ③ 花布：是印染上各种各样颜色和图案的布。如：平纹印花布、印花斜纹布、印花哔叽、印花直贡。 ④ 色织布：它是把纱或线先经过染色，后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒布、线呢、装饰布等。 3、 纯棉织品的特点： ① 吸湿性：棉纤维具有较好的吸湿性，在正常的情况下，纤维可向周围的大气中吸收水分，其含水率为8-10%，所以它接触人的皮肤，使人感到柔软而不僵硬。如果棉布湿度增大，周围温度较高，纤维中含的水分量会全部蒸发散去，使织物保持水平衡状态，使人感觉舒适。 ② 保湿性：由于棉纤维是热和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性，弹性高优点，纤维之间能积存大量空气，空气又是热和电的不良导体，所以，纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性，穿着纯棉织品服装使人感觉到温暖。 ③ 耐热性：纯棉织品耐热能良好，在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下,穿着使用,洗涤印染等对织品都无影响,由此对提高了纯棉织品耐洗耐穿服用性能。 ④ 耐碱性：棉纤维对碱的抵抗能力较大，棉纤维在碱溶液中，纤维不发生破坏现象，该性能有利于服用后对污染的洗涤，消毒除杂质，同时也可以对纯棉纺织品进行染色、印花及各种工艺加工，以产生更多棉织新品种。 ⑤ 卫生性：棉纤维是天然纤维，其主要成分是纤维素，还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践，织品与肌肤接触无任何刺激，无负作用，久穿对人体有益无害，卫生性能良好。 怎样识别织物： （手感法） 织物的手感是人们用来鉴别织物的品质质量的一项重要内容。具体地说，用手触摸织物的感觉在心理上的反应，由于织物的品种不同，质量高低也各有差异，织物的手感效果，也就有较大区别。手感有以下几个方面： ①织物身骨是否挺括和松弛；②织物表面的光滑与粗糙；③织物的柔软与坚硬；④织物的薄与厚；⑤织物的冷与暖；⑥织物对皮肤有刺激与无刺少激的感觉。例如：手抚摸着真丝纺品有凉的感觉；纯毛织物有暖的感觉；手感细而平滑的确良棉织品多是高支纱织拷制成；手感粗糙的多为低支纱的织品。 另外，人们还可借助力的作用，用手拉伸，抓纹等动作，再通过眼的观察，手的感觉，可以判断织物的弹性、强度、抗皱性及纤维类别等。但总的来说，手感是选购面料和服装时最重要的手段。 织物的三原组织 1）平纹：经纱与纬纱以一上一下的交织形成的织物。其中分子表示经组织点，分母表示纬组织点。 3、染整 助剂类 1.零度对比 2.调和对比 3.强烈对比
（1）色彩的冷、暖感 （2）色彩的轻、重感 （3）色彩的软、硬感 （4）色彩的前、后感 （5）色彩的大、小感 （6）色彩的华丽、质朴感 （7）色彩的活泼、庄重感 （8）色彩的兴奋与沉静感 （四）——————几种常见色彩表现的特征———————— （1）红色 红色的波长最长，穿透力强，感知度高。它易使人联想起太阳、火焰、热血、花卉等，感觉温暖、兴奋、活泼、热情、积极、希望、忠诚、健康、充实、饱满、幸福等向上的倾向，但有时也被认为是幼稚 、原始、暴力、危险、卑俗的象征。红色历来是我国传统的喜庆色彩。 （2）橙色 橙与红同属暖色，具有红与黄之间的色性，它使人联想起火焰、灯光、霞光、水果等物象，是最温暖、响亮的色彩。感觉活泼、华丽、辉煌、跃动、炽热、温情、甜蜜、愉快、幸福竺，但也有疑惑、嫉妒、伪诈等消极倾向性表情。 （3）黄色 黄色是所有色相中明度紧高的色彩，具有轻快、光辉、透明、活泼、光明、辉煌、希望、功名、健康等印象。但黄色过于明亮而显得刺眼，并且与他色相混即易失去其原貌，故也有轻薄、不稳定、变化无常、冷淡等不良含义。 （4）绿色 在大自然中，除了天空和江河、海洋、绿色所占的面积最大，草、叶植物，几乎到处可见，它象征生命、青春、和平、安详、新鲜等。绿色最适应人眼的注视，有消除疲劳、调节功能。黄绿带给人们春天的气息，颇受儿童及年轻人的欢迎。蓝绿、深绿 是海洋、森林的色彩，有着深远、稳重、沉着、睿智等含义。含灰的绿、如土绿、橄榄绿、咸菜绿、墨绿等色彩，给人以成熟、老练、深沉的感觉，是人们广泛选用及军、警规定的服色。 （5）蓝色 与红、橙色相反，是典型的寒色，表示沉静、冷淡、理智、高深、透明等含义，随着人类对太空事业的不断开发，它又有了象征高科技的强烈现代感。 （6）紫色 具有神秘、高贵、优美、庄重、奢华行的气质，有时也感孤寂、消极。尤其是较暗或含深灰的紫，易给人以不祥、腐朽、死亡的印象。但含浅灰的红紫或蓝紫色，却有着类似太空、宇宙色彩的幽雅、神秘之时代感、为现代 生活所广泛采用。 （7）黑色 黑色为无色相无纯度之色。往往给人感觉沉静、神秘、严肃、庄重、含蓄，另外，也易让人产生悲哀、恐怖、不祥、沉默、消亡、罪恶等消极印象。尽管如此，黑色的组合适应性却极广，无论什么色彩特别是鲜艳的纯色与其相配。都能取得赏心悦目的良好效果。但是不能大面积使用，否则，不但其魅力大大减弱，相反会产生压抑、阴沉的恐怖感。 （8）白色 白色给人印象中洁净、光明、纯真、清白、朴素、卫生、恬静等。在它的衬托下，其他色彩会显得更鲜丽、更明朗。多用白色还可能产生平淡无味的单调、空 虚之感。 （9）灰色 灰色是中性色，其突出的性格为柔和、细致、平稳、朴素、大方、它不像黑色与白色那样会明显影响其他的色彩。因此，作为背景色彩非常理想。任何色彩都可以和灰色相混合，略有色相感的含灰色能给人以高雅、细腻、含蓄、稳重、精致、文明而有素养的高档感觉。当然滥用灰色也易暴露其乏味、寂寞、忧郁、无激情、无兴趣的一面。 （10）土褐色 含一定灰色的中、低明度各种色彩，如土红、土绿、熟褐、生褐、土黄、咖啡、咸菜、古铜、驼绒、茶褐等色，性格都显得不太强烈，其亲和性易与其他色彩配合，特别是和鲜色相伴，效果更佳。 （11）光泽色 除了金、银等贵金属色以外，所有色彩带上光泽后，都有其华美的特色。金色 富丽堂皇，象征荣华富贵，名誉忠诚；银色雅致高贵、象征纯洁、信仰，比金色温和。它们与其他色彩都能配合。几乎达到“万能”的程度。小面积点缀，具有醒目、提神作用，大面积使用则会产生过于眩目 负面影响，显得浮华而失去稳重感。如若巧妙使用、装饰得当、不但能起到画龙点晴作用，还可产生强烈的高科技现代美感。后是明度，暖以系中高明度、高纯度的色彩呈兴奋感，低明度、低纯度的色彩呈沉静感。
针织服装大都是以棉和化纤棉纱为原料，其特点是柔软、有弹性、透气、吸汗、穿着舒适，如运动服和内衣等。针织服装作为服装除了有和梭织服装的共性方面外，还具有其特性。 工艺流程： 纺纱→编织→验布→裁剪→缝制→整烫→检验 （一）纺纱 纺纱的目的是使进厂的棉纱卷绕成一定结构与规格的卷装筒子，以适合针织生产之用。在纺纱过程中要消除纱线上存在的一些疵点，同时使纱线具有一定的均匀的张力，对纱线进行必要的辅助处理，如上蜡、上油等，以改善纱线的编织性能，提高生产效率和改善产品质量。 （二）编织 编织是通过织机使纱线组织成线卷互相串套而成为织物的过程。这也是针织服装和梭织服装的根本区别。 编织方法可分为纬编和经编两大类，作为针织用衣的面料大都是纬编织物。纬编是将一根或数根纱线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线顺序地弯曲成圈，且加以串套而形成纬编针织物。用来编织这种针织物的机器称为纬编针织机。纬编对加工纱线的种类和线密度有较大的适应性，所生产的针织物的品种也甚为广泛。纬编针织物的品种繁多，既能织成各种组织的内外衣用坯布，又可编织成单件的成形和部分成形产品，同时纬编的工艺过程和机器结构比较简单，易于操作，机器的生产效率比较高，因此，纬编在针织工业中比重较大。纬编针织机的类型很多，一般都以针床数量，针床形式和用针类别等来区分。经编是由一组或几组平行排列的纱线分别排列在织针上，同时沿纵向编织而成。用来编织这种针织物的机器称为经编针织机。一般经编织物的脱散性和延伸性比纬编织物小，其结构和外形的稳定性较好，它的用途也较广，除可生产衣用面料外，还可生产蚊帐、窗帘、花边装饰织物、医用织物等等，经编机同样也可以以针床、织针针型来进行区分。 （三）验布 由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对坯布按标准逐一进行检验，对影响成品质量的各类疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录。 （四）裁剪 针织服装裁剪的主要工艺过程： 断料→借疵→划样→裁剪→捆扎。 借疵是提高产品质量、节省用料的重要一环，断料过程中尽可能将坯布上的疵点借到裁耗部位或缝合处。 针织面料按经向网目辅料裁剪，裁剪一般采用套裁方式，常用的有平套、互套、镶套、拼接套、剖缝套等。 针织面料在裁剪中应注意以下事项： （1）不要将有折叠痕迹处和有印花的边缘处使用在服装的明显部位。 （2）剪裁中不要使用锥孔标记，以免影响成衣的外观。 （五）缝制 我国针织工业现有缝制工艺及设备是以中、高速平缝机（俗称“平车”）、中、高速包缝机（俗称“拷克车”）、绷缝车等缝纫机机型为主。 由于针织织物是由线圈串套组成，裁剪后的衣片边缘容易发生脱散，故应先将衣片边缘包缝（俗称“拷边”）后再用平缝机等缝制加工。平缝机和包缝机是缝制针织时装的主要机种。在缝制过程中一般要注意掌握以下要点。 1．缝迹 由于针织面料的织物具有纵向和横向的延伸性（即弹性）的特点及边缘线圈易脱散的缺点，故缝制针织时装的缝迹应满足： （1）缝迹应具有与针织织物相适应的拉伸性和强力。 （2）缝迹应能防止织物线圈的脱散。 （3）适当控制缝迹的密度。如厚型织物的平缝机缝迹密度控制在9～10针／2cm，包缝机缝迹密度为6～7针／2cm，薄型织物的平缝机缝迹密度控制在10～11针／2cm，包缝机缝迹密度为7～8针／2cm。 2．缝线 一般纯棉针织面料采用9．8tex×4或7．4tex×3的纯棉及涤棉混纺线，化纤针织面料采用7．8tex×2的弹力锦纶丝和5tex×6的锦纶线。缝线要达到下列质量要求： （1）缝纫机用纯棉线（缝线）应采用精梳棉线，它具有较高的强度和均匀度。 （2）缝线应具有一定的弹性，可防止在缝纫过程中不会由于线的曲折或压挤发生断线现象。 （3）缝线必须具有柔软性。 （4）缝线必须条干均匀光滑，减少缝线在线槽和针孔中受阻或摩擦，避免造成断线和线迹张力不匀等疵点。 3．缝针 缝纫机针又称缝针、机针。为了达到缝针与缝料、缝线的理想配合，必须选择合适的缝针。 （六）整烫 针织服装通过整烫使其外观平整、尺寸准足。熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一定的形状和规格，衬板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回缩后规格过小。熨烫的温度一般控制在180℃～200℃之间较为安全，不易烫黄、焦化。 （七）成品检验 成品检验是产品出厂前的一次综合性检验，包括外观质量和内在质量两大项目，外观检验内容有尺寸公差、外观疵点、缝迹牢度等。内在检测项目有面料单位面积重量、色牢度、缩水率等。 2、梭织服装加工基础知识 （一）梭织服装生产工艺流程 面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运。 面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。 （二）面料检验的目的和要求 把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。 面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。 面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。 同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。 （三）技术准备的主要内容 在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。 工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确，见表1－1。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。 样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。 在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。 （四）裁剪工艺要求 裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下： （1）拖料时点清数量，注意避开疵点。 （2）对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服装上出现色差现象。对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差排料。 （3）排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求，对于起绒面料（例如丝绒、天鹅绒、灯芯绒等）不可倒顺排料，否则会影响服装颜色的深浅。 （4）对于条格纹的面料，拖料时要注意各层中条格对准并定位，以保证服装上条格的连贯和对称。 （5）裁剪要求下刀准确，线条顺直流畅。铺型不得过厚，面料上下层不偏刀。 （6）根据样板对位记号剪切刀口。 （7）采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。裁剪后要进行清点数量和验片工作，并根据服装规格分堆捆扎，附上票签注明款号、部位、规格等。 表1－1 ×××公司工艺单 编号：
粘合衬在服装加工中的应用较为普遍，其作用在于简化缝制工序，使服装品质均一，防止变形和起皱，并对服装造型起到一定的作用。其种类以无纺布、梭织品、针织品为底布居多，粘合衬的使用要根据服装面料和部位进行选择，并要准确掌握胶着的时间、温度和压力，这样才能达到较好的效果。 梭织服装加工中，缝线按一定规律相互串套联结配置于衣片上形成牢固而美观的线迹。线迹可基本概括为以下四种类型： 1． 链式线迹 链式线迹是由一根或二根缝线串套联结而成。单根缝线的称单线链缝。其优点是单位长度内用线量少，缺点是当链线断裂时会发生边锁脱散。双根缝线的线迹称为双线链缝，是由一根针线和钩子线互相串套而成，其弹性和强力都较锁式线迹为好，同时又不易脱散。单线链式线迹常用于上衣下摆、裤口缲缝、西服上衣的扎驳头等。双线链式线迹常用于缝边、省缝的缝合，裤子的后缝和侧缝，松紧带等受拉伸较多，受力较强的部位。 2． 锁式线迹 亦称穿梭缝迹线，由二根缝线交叉联接于缝料中，缝料的两端呈相同的外形，其拉伸性、弹性较差，但上下缝合较紧密。直线形锁式线迹是最常见的缝合用线迹，由于用线量较少，拉伸性较差，常用于两片缝料的缝合。如缝边、省缝、装袋等。 3． 包缝线迹 是由若干根缝线相互循环串套在缝料边缘的线迹。根据组成线迹的缝线多少而称呼其名（单线包缝、双线包缝……六缝包缝）。其特点是能使缝料的边缘被包住，起到防止面料边缘脱散的作用。当缝迹受拉伸时，面线、底线之间可以有一定程度的相互转移，因而缝迹的弹性较好，故被广泛用于机织物的包边。三线包缝和四线包缝为最常用的机织制品服装的包边。五线包缝和六线包缝又称为“复合线迹”，由一个双线包缝同三线包缝或四线包缝线迹组合而成。其最大特点是强力大，可同时进行合缝和包缝，从而提高缝迹的密度和缝制的生产效率。 4． 绷缝线迹 由两根以上针线和一根弯钩线相互穿套而成，有时在正面加上一根或二根装饰线。绷缝线迹的特点是强力大，拉伸性好，缝迹平整，在某些场合（如拼接缝）也可起到防止织物边缘脱散的作用。 基本缝合的形式如图1－13所示，除了基本缝制外，根据款式工艺要求还有抽褶、贴布绣等加工方式。梭织服装缝制中针、线以及针迹密度的选择，都应考虑到服装面料质地及工艺的要求。 缝针可用“型和号”加以分类，根据形状，缝针可分为S、J、B、U、Y型，对应不同的面料，分别采用适宜的针型。 我国使用的缝针的粗细以号数来区别，粗细程度随着号数的增加而越来越粗，服装加工中使用的缝针号型一般从5号～16号，不同的服装面料采用不同粗细的缝针，见表1－2。 缝线的选择原则上应与服装面料同质地、同色彩（特别用于装饰设计的除外）。缝线一般包括丝线、棉线、棉／涤纶线、涤纶线等。在选择缝线时还应注意缝线的质量，例如色牢度、缩水率、牢度租强度等等。各类质地面料应采用的标准缝线见表1－3。
直线缝锁缝（中衣） 15～17针 包缝 13～14针
部 位 位 置 对花 侧 缝 侧缝部图案相合 B3 裙子类 左右图案相合 C1
服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种，俗称为睡孔和鸽眼孔。 睡孔（见图1－15）普遍用于衬衣、裙、裤等薄型衣料的产品上。鸽眼孔（见图1－16和图1－17）多用于上衣、西装等厚型面料的外衣类上。锁眼应注意以下几点：（1）扣眼位置是否正确。（2）扣眼大小与钮扣大小及厚度是否配套。（3）扣眼开口是否切好。（4）有伸缩性（弹性）或非常薄的衣料，要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。钮扣的缝制应与扣眼的位置相对应，否则会因扣位不准造成服装的扭曲和歪斜。钉扣时还应注意钉扣线的用量和强度是否足以防止钮扣脱落，厚型面料服装上钉扣绕线数是否充足。 （七）整烫人们常用“三分缝制七分整烫”来强调整烫是服装加工中的一个重要的工序。整烫的主要作用有三点： （1）通过喷雾、熨烫去掉衣料皱痕，平服折缝。 （2）经过热定型处理使服装外型平整，褶裥、线条挺直。 （3）利用“归”与“拔”熨烫技巧适当改变纤维的张缩度与织物经纬组织的密度和方向，塑造服装的立体造型，以适应人体体型与活动状态的要求，使服装达到外形美观穿着舒适的目的。 影响织物整烫的四个基本要素是：温度、湿度、压力和时间。其中熨烫温度是影响熨烫效果的主要因素。掌握好各种织物的熨烫温度是整理成衣的关键问题。熨烫温度过低达不到熨烫效果；熨烫温度过高则会把衣服熨坏造成损失。 各种纤维的熨烫温度，还要受到接触时间、移动速度、熨烫压力、有无垫布、垫布厚度及水分有无种种因素的影响。表1－6是各种纤维熨烫时的参考温度。 表1－6 各种纤维的熨烫温度 名 称 垫湿布熨烫 垫干布熨烫 直接熨烫 温度（℃）方 法 0
（1）因熨烫温度过高时间过长造成服装表面的极光和烫焦现象。 （2）服装表面留下细小的波纹皱折等整烫疵点。 （3）存在漏烫部位。 （八）成衣检验 服装的检验应贯穿于裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫等整个加工过程之中。在包装入库前还应对成品进行全面的检验，以保证产品的质量。 成品检验的主要内容有： （1）款式是否同确认样相同。 （2）尺寸规格是否符合工艺单和样衣的要求。 （3）缝合是否正确，缝制是否规整、平服。 （4）条格面料的服装检查对格对条是否正确。 （5）面料丝缕是否正确，面料上有无疵点，油污存在。 （6）同件服装中是否存在色差问题。 （7）整烫是否良好。 （8）粘合衬是否牢固，有否渗胶现象。 （9）线头是否已修净。 （10）服装辅件是否完整。 （11）服装上的尺寸唛、洗水唛、商标等与实际货物内容是否一致，位置是否正确。 （12）服装整体形态是否良好。 （13）包装是否符合要求。 （九）包装入库 服装的包装可分挂装和箱装两种，箱装一般又有内包装和外包装之分。 内包装指一件或数件服装入一胶袋，服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致，包装要求平整美观。一些特别款式的服装在包装时要进行特殊处理，例如扭皱类服装要以绞卷形式包装，以保持其造型风格。 外包装一般用纸箱包装，根据客户要求或工艺单指令进行尺码、颜色搭配。包装形式一般有混色混码、独色独码，独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整，颜色尺寸搭配准确无误。外箱上刷上箱唛，标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等，内容与实际货物相符。
第二篇：实战篇——联系实践，累积经验 (一) 织物组织的构成： (A) 针织物：是由纱线顺序弯曲成线圈，而线圈相互串套而形成织物，而纱线形成线圈的过程，可以横向或纵向地进行，横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。 (B) 梭织物：是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度角作经纬交织而成织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。 (二) 织物组织基本单元： (A) 针织物：线圈就是针织物的最小基本单元，而线圈由圈干和延展线呈一空间曲线所组成。 (B) 梭织物：经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点，是梭织物的最小基本单元。 (三) 织物组织特性： (A) 针织物：因线圈是纱线在空间弯曲而成，而每个线圈均由一根纱线组成，当针织物受外来张力，如纵向拉伸时，线圈的弯曲发生变化，而线圈的高度亦增加，同时线圈的宽度却减少，如张力是横向拉伸，情况则相反，线圈的高度和宽度在不同张力条件下，明显是可以互相转换的，因此针织物的延伸性大。 (B) 梭织物：因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲，而且袛在垂直于织物平面的方向内弯曲，其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力，以及纱线刚度有关，当梭织物受外来张力，如以纵向拉伸时，经纱的张力增加，弯曲则减少，而纬纱的弯曲增加，如纵向拉伸不停，直至经纱完全伸直为止，同时织物呈横向收缩。当梭织物受外来张力以横向拉伸时，纬纱的张力增加，弯曲则减少，而经纱弯曲增加，如横向拉伸不停，直至纬纱完全伸直为止，同时织物呈纵向收缩。而经，纬纱不会发生转换，与针织物不同。 (四) 织物组织的特征： (A) 针织物：能在各个方向延伸，弹性好，因针织物是由孔状线圈形成，有较大的透气性能，手感松软。 (B) 梭织物：因梭织物经，纬纱延伸与收缩关系不大，亦不发生转换，因此织物一般比较紧密，挺硬。 (五) 织物组织的物理机械性： (A) 针织物：织物的物理机械性，包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹性、断裂强度、耐磨性、卷边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。 (B) 梭织物：梭织物的物理机械性，包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆盖度。
1、针织布 2、在针织成圈后剪断形成的短毛；
桃皮绒 平面涂透明胶 对于经纬和其他方向的疵点将按以下标准评定疵点分数： 一分: 疵点长度为3寸或低于3 寸
-------------------------------------------------------------------------------- 不同布种的接受水平 抽样程序 评定布匹等级的其他考虑因素 织物疵点专用术语
原则上每卷布经检查后，便可将所得的分数加起来。然后按接受水平来评定等级，但由于不同的布封便须有不同的接受水平，所以，若用以下的公式计算出每卷布匹在每100平方码的分数，而只须制订一在100平方码下的指定分数，便能对不同布封布匹作出等级的评定。
-------------------------------------------------------------------------------- 不同类型的布匹被分为以下四大类。 超过指定分数的单卷布匹应被定为二等品。如果整批布匹的平均评分超过了指定的分数水平，则该批布匹应被视为未通过检验。 梭织布匹
类型 布匹种类 单卷 整批
选择待检卷完全是随机挑选。
-------------------------------------------------------------------------------- 屡犯的疵点: 1. 任何重覆和/或不断出现的疵点都将构成屡犯的疵点。对每码布匹出现的屡犯的疵点都必须处以四分。 全幅宽度疵点: 3. 每100平方码内含有多于四处全宽疵点的卷，不得被评定为一等品。 布匹宽度: 7. 检验一卷布匹时，对其宽度至少要在开始、中间、和最后时检查三次。如果某卷布匹的宽度接近规定的最小宽度或布匹的宽度不均匀，那么就要增加对该卷宽度的检查次数。 可剪裁的布匹宽度是指除去布匹织边和/或定型机针孔、布匹主体上未染印的、未上涂层的或其他未经过处理的表面部分而量度出的宽度。 色差评定: 11. 卷与卷及批与批的色差不得低于AATCC灰度表中的四级。 卷长度: 15. 如果卷的实际长度与标签上注明的长度偏差2%以上，该卷将被定为不合格。对于出现卷长度偏差的卷不再评定其疵点分数，但是须在检验报告上注明。 接合部分: 17. 对梭织布匹而言，整卷布匹可以由多个部分连接而成，除非购买合同中另有规定，如果某卷布匹中含有长度低于40码的接合部分，该卷将被定为不合格。 弓纬: 18. 对梭织和针织布匹而言，出现大于2%弓纬和斜折的所有印花布匹或条纹布匹; 和出现大于3%歪斜的所有灯芯布匹的卷都不能被定为一等品。 歪斜: 19. 对于梭织布匹而言，出现大于2%歪斜的所有印花布和条纹布匹，和出现大于3%歪斜的所有灯芯布匹的卷都不能被定为一等品。 布匹气味: 21. 所有散发出臭味的卷都不能通过检验。 洞眼: 22. 通过导致布匹破损的疵点，无论破损尺寸的大小，都应被评为4分。一个洞眼应包括两根或两根以上的断纱。 手感: 23. 通过与参照样品进行对比检验布匹的手感。如果出现明显的差异，该卷布匹将被定为二等品，每码评为4 分。如果所有卷的手感都达不到参照样品的程度，将暂停检验，暂不评定分数。 返回前页
横裆疵 (Barre) - 对针织织物而言，这种缺陷的特点是在织物横列或在织物横向上通常会出现一些不均匀的花纹图案。纱线不均匀、纱线张力不均匀以及纱线具有不同的染料亲和力等都可能是出现这种情况的原因。 坏地 (Bad Place) - 对于那些难以用语言来描述的织物缺陷而言，这是一个十分方便的术语。这个术语通常用来描述那些织物织造受到严重破坏的地方。 斜纹疵 (Bias) (参考纬斜) - 对梭织织物而言，这种缺陷指的是纬纱与经纱发生尺寸偏斜的地方；对针织织物而言，这种情况指的是织物横列与织物纵行发生尺寸偏斜的地方。 鸟眼花纹疵 (Birdseye Defect) - 对针织织物而言，这种情况指的是偶尔无规律出现的与织物设计相反的集圈组织。 弓弧 (Bow) - 对梭织织物而言，这种情况指的是纬纱以弧线方式位于织物的宽度方向上；对针织织物而言，这种情况指的是线圈横列以弧线方式位于织物的宽度方向上。 断头疵 (Broken End) - 这种缺陷指的是经纱断裂后并经过修补的地方，它的常见特点是可以看见织到织物当中的断头。 花纹错色疵 (Broken Color Pattern) - 对梭织织物而言，这种情况指的是花纹的不连续性，在用织布机通丝描绘彩色图案时产生错误或者在纬纱断裂时对织布机进行维修以后对图像填充链的重新设置不正确都可能会导致这种缺陷的产生；对针织织物而言，这种情况是由梭换筒错误而产生的。 断纬疵 (Broken pick) - 这种情况指的是，由于纬纱断裂而导致在织物的部分宽度上缺少纬纱。 擦伤疵 (Bruise) - (参考边撑疵) - 这种情况指的是：由于正在进行编织的纱线或者已经编织完毕的织物受到磨损，从而导致纤维失去方向感并导致织物外观失真。 斑点疵 (Burl mark) - 这是一种由于某些物质过量而导致的变形，这些物质包括粗纺线，废物以及正在用修补工具来去除的飘头纱。 吊边疵 (Buttonhole selvage) - 这是一种织物织边缺陷，更换纬纱之前在织布机梭子上累积起来的过度张力是造成这种缺陷的原因。这种张力往往会限制织边纬纱的正确脱落以及交错，从而产生一种类似于扣眼的瑕疵。 擦伤纱 (Chafed Yarn) - 这种缺陷指的是受到磨损的纱线，纱线受到磨损以后会使纤维失去方向感并令纱线失真。这种缺陷将会影响到纱线的可着色性，并常常会导致径向条花或纬向条痕的产生。 碎裂纬纱 (Chopped Filling) - 这种缺陷是指纬纱方向上产生的不均衡现象，其特点是存在一个明显的或整齐的图案，而该图案是由绘图辊的偏心行为所造成的。 破洞疵 (Clip mark) - 这种缺陷是指织物上未被染上色的地方，这种缺陷的产生是由于夹在织物边缘上的金属小夹子所造成的，这些小夹子是为了避免或修正织物织边在染色时翻折而使用的。 粗经疵 (Coarse End) - 这种情况指的是，有一根经纱的直径要明显大于织物正常经纱的直径。 粗纬疵 (Coarse Pick) - 这种情况指的是，有一根纬纱的直径要明显大于织物正常纬纱的直径。 粗支纱疵 (Coarse Yarn) - 这种情况指的是，有一根支纱的直径要明显大于织物正常支纱的直径。 起皱织物疵 (Cockled Fabric) - 对针织织物而言，这种缺陷是指，那些有皱纹的、皱缩的或隆起的不能在裁剪台上放平的织物。产生这种现象的原因可能是由于纱线无规则的扭曲，也可能是由于纱线在针织过程中张力不均衡，还可能是由于织物中的纱线在整理工序中的反应程度不均一。 扭结纱疵 (Cockled Yarn) - 这种情况指的是，某根纱线中的一些纤维看起来显得很卷曲而且分不清纤维的方向。产生这种情况的原因是由于一些纱线纤维相对于绘图辊来说太长，从而导致在前一绘图辊松开这根纤维之前后一绘图辊就已经把这根纤维夹住了，这样就会令纤维折断和卷曲。扭结纱在织物中看起来就好象是细小的搓捻。 彩色飞花织入疵 (Color Fly) - 这种情况指的是在纱线或织物当中出现不同颜色的纤维杂质。 色纱穿错疵 (Color Misdraw) - 对梭织织物而言，这种情况指的是，用织布机通丝来描绘的色纱与彩色图案和（或）织纹设计相反；对经纱针织织物而言，这种情况指的是，用导杆来描绘的色纱与花纹设计相反。 脱浆疵 (Color Out) - 在印花过程中，如果贮存槽中的色浆快用完的话，将会造成印花图案的空白跳花。 拖浆疵 (Color Smear) - 这种情况是由于在印花过程当中来涂抹颜料所造成的花纹变形。 硬摺痕疵 (Compactor Crease) - 对针织织物而言，这种缺陷指的是，由于在缩水率控制和稳定过程中采用起皱织物而造成的坚硬摺痕。 起皱疵 (Corrugation) (参考预缩纹隐皱痕疵) - 这种缺陷是由非正常工作的预缩整理机厚垫布所造成的搓板现象。 盖面疵 (Cover) - 这个术语通常用来描述织物的表面特性缺陷，比如经纱和纬纱的数量、花纹突出与否、以及其他可以通过改变两种纱线系统中的其中某一个纱线系统来获得的期望特性。 折痕疵 (Crease) - 这种缺陷指的是织物在压力下自己折叠所产生的折痕。 皱折条花疵 (Crease Streak) - 这种缺陷指的是在染色或修整工作中把织物弄折后所导致的可见后效应。 破损疵 (Damaged) - 这种情况指的是织物已经被损坏而不能再应用于预定的场合。 刀口痕纹疵 (Doctor Streak) - 这种缺陷指的是在印花过程中由于刮刀破损而产生的一条狭窄的、摆动的条花。 双经纱疵 (Double End) - 这种情况指的是，在织物设计本来只需要一根经纱的地方却出现了两根经纱。 双纬纱疵 (Double Pick) - 这种情况指的是，在织物设计本来只需要一根纬纱的织机梭口处却出现了两根纬纱。 成双疵 (Doubling) - 对纬纱而言，这种情况是指，由于粗纱的两端同时撞上细纱的一端而造成这根纬纱的尺寸要比正常尺寸大两倍；对经纱而言，由于粗纱的两端同时撞上细纱的一端将会导致粗经。 拖尾疵 (Dragging End) - 对经纱针织织物而言，这种情况指的是，由于经轴把经纱给缠住了，从而导致经纱是在不稳定的张力条件下进行针织。 松紧条痕疵 (Drawback) - 产生这种缺陷的原因是由于逐渐施加于许多经纱上的由一些不正常限制所造成的多余张力。当限制消除后，这些过分松弛的经纱会逐渐被织入到织物当中去，从而产生织物缺陷。 低垂纬纱疵 (Dropped Pick) - 这种织物缺陷是由于无梭织机上的引纬装置不能及时夹住和松开纬纱而造成的。由于引纬装置不能及时松开纬纱，所以纬纱就会进入装置主体，从而在织物的宽度方向上造成一半的缺纬。另外，由于松开后的纬纱立即就会被织入织物当中，因而在这种情况下，织入到织物当中的纬纱有时会缠成团。 染色条花疵 (Dye Streak) - 这是一种与染料相关的条纹缺陷，它的?生主要取决于染料在织物上的应用情况或者说是织物对染料的吸收情况。 缺经疵 (End Out) - 这种情况指的就是缺少经纱。 纬向条痕疵 (Filling band) - 这种情况指的是，在织物宽度方向上有一条在视觉上显而易见的条痕。纬纱的物理或化学性质存在着差别是造成这种缺陷的直接原因。 纬向跳花疵 (Filling Floats) (参考纬跳纱、上跳花疵以及下跳花疵) - 这种情况指的是，纬纱在本来应该与经纱交错的地方与并没有之交错，而是在其之上或之下自由伸展。 细经纱疵 (Fine End) - 这种缺陷指的是，某根或某些经纱的直径明显要比织物正常经纱的直径小。 细支纱疵 (Fine Yarn) - 对针织织物而言，这种缺陷指的是，某根或某些支纱的直径明显要比织物正常支纱的直径小，这种情况通常会导致在织物横列或织物横向上出现细线状的裂纹。 叠经疵 (Flat) - 这种情况指的是平纹组织的穿错，导致的结果是两根经纱重叠在一起。 跳花疵 (Float) (参考经向跳花疵、纬向跳花疵以及跳针) - 这种情况指的是，一根纱线在本来应该与相对纱线系统中的纱线相交错的地方并没有与之交错，而是在其上或其下自由伸展。 外来纤维 (Foreign Fiber) - 这种情况指的是作为杂质存在的纤维，而不是普通的织物纤维。这些纤维杂质既可以存在于一根纱线内，也可以随机分布于整件织物当中。 外来杂质 (Foreign Matter) - 这里的杂质是指除纤维杂质之外的其他污染物。 起球疵 (Fuzz Balls) - 这种缺陷指的是由于受到织布机磨损而形成的包围经纱的纤维球。产生这种缺陷的原因通常是由于在经纱中缺乏足够的胶料，从而导致通常所指的"软纱"的形成。 飞花回丝等杂物织入疵 (Gout) - 这种织物缺陷指的是，卷入纱线或卷入织布机梭口中的短纤维或飞花的积累。这种缺陷与粗纺线的不同之处在于，粗纺线在外形上通常是对称的，而飞花回丝等杂物织入缺陷通常看起来象没有牵伸的团块。 晕圈疵 (Halo) - 这种织物缺陷指的是，在染色的过程当中，由于染料向某一缺陷迁移而形成的把该缺陷包围起来的细纬档。 三角形破洞疵 (Hang Pick) (参考缩纡疵) - 这种情况指的是，在钢筘刮来之前，纬纱会在瞬间缠住经纱结头或缠住其他突出物。发生这种情况将导致在织物的表面上出现一种短环纬纱缺陷。 悬线疵 (Hang Thread) - 这种情况指的是，在织物的表面上有纱线悬挂着。产生这种情况有两个最主要的原因，其中一个原因是由于在修补完断头之后织布机没有能够夹住多余的纱线，另外一个原因是由于服装检验员没有能够去掉多余的纱线。 浆斑疵 (Hard Size) - 这种织物缺陷的特点是：在织物上会出现一块具有粗糙、坚硬手感的地方而且该地方看上去有云斑而且不均匀。这种情况在色织染纱中最为普遍，产生这种情况的原因是由于浆纱机停止工作，从而导致过剩的胶料凝结在纱线上。这种缺陷通常表现?在织物宽度方向上出现的条痕。 错组织疵 (Harness Balk) - 这种织物缺陷是由于织布机通丝没有能够按照规定的序列来进行移动所造成的结果，从而导致纬纱在本来应该与经纱交错的地方并没有与之交错，而是在经纱上面漂浮着。 落综档疵 (Harness Breakdown) - 这种情况指的是，由于织布机通丝停止工作而导致那些由通丝牵引的经纱向织物前面或织物后面漂浮这种现象。 综光穿错 (Harness Misdraw) - 这种情况指的是，由织布机通丝牵引的一根或多根经纱与织纹设计相反。 破洞疵 (Hole) - 本术语的意义已经很清楚，用不着再进行详细描述。 拉入疵 (Jerk-in) - 这种情况指的是，织布机梭子在把正常纬纱拉入织物的同时还把一根多余的纬纱也拉入到织物当中。在常规织布机上，这种缺陷通常发生在纬管库一侧。产生这种现象最主要的原因是由于持线装置在纱线更换后没有能够从向外去的绕线筒上夹住纬纱。绕线筒足够长，能够让边撑丝条切断器来切断纱线。 扭结纬纱疵 (Kinky Filling) - 这种情况指的是，在织物上某个地方由于纬纱过分松弛而导致它能够在短距离内自我扭结。造成这种现象的原因有：织布机梭子装箱不正确；纬纱叉工作不正常；打梭棒功率过高；纬纱过度扭结以及纬纱捻度设置不合适等。 打结疵 (Knot) - 这种情况指的是，纱线的两端系到一起了。 换纡纬档疵 (Loom Bar) - 这种织物缺陷指的是在织物宽度方向上出现的色档，产生这种现象的原因是由于在更换纬纱以前在织布机梭子上存在着张力积累。这种缺陷在染织织物中最为普遍。 飞花织入疵 (Loom Waste) - 这种情况指的是，在织布机上积累起来的废物通过气流或织布机梭子而进入织物当中。 缩纡疵 (Loopy Filling) (参考三角形破洞疵) - 这种情况指的是，在钢筘刮来之前，纬纱会在瞬间缠住经纱结头或缠住其他突出物。发生这种情况将导致在织物的表面上出现一种短环纬纱缺陷。 松眼横列疵 (Loose Course) - 对针织织物而言，这种情况指的是，由于纱线缺乏适度的张力而导致线圈横列的环结要比正常的环结大。 停车色档疵 (Machine Stop) - 这个术语用来描述在染色和修整过程中由于机器停止工作而把织物夹在机器当中所造成织物上出现的明显色档。一般情况下，这种缺陷表现为织物宽度方向上出现的显著色纬档。 经向蛛网疵 (Mat-up) - 这种情况指的是，由于经纱缠在一起而破坏了经纱和纬纱的正确交错。产生这种现象的原因是由于织布机在纱线断裂时没有能够停下来，也可能是由于从其他地方来的飘头纱进入到织布机中。经向蛛网的危害程度可能不大，也可能极具破坏性。 穿错-综光(Misdraw-Harness) - 这种情况指的是，由钢筘牵引的一根或多根经纱与设计相反。 穿错-钢筘 (Misdraw-Reed) -这种情况指的是，由钢筘牵引的一根或多根经纱与设计相反。 穿错-色纱 (Misdraw-Color) - 对梭织织物而言，这种情况指的是，由织布机通丝牵引的色纱与颜色图案及（或）织纹设计相反。对经纱针织织物而言，这种情况是指，由导杆牵引的色纱与花纹设计相反。 缺纬疵 (Mispick) - 这种情况指的是，织纹设计由于缺少纬纱而遭到破坏。 漏纱疵 (Missing Yarn) - 对针织织物而言，漏纱这种情况通常是由于在纱线断开以后机器仍然继续运转所造成的。 漏选疵 (Miss-selection) - 对针织织物而言，这种情况指的是，花纹由于偶然的漏线而遭到破坏。产生这种现象的原因可能是由于底脚片被粘住了，也可能是由于纱线喂入方式不正确。 混纬疵 (Mixed Filling) - 这种情况是指，由与织物中其他正常纬纱不同的纬纱所导致的一条可以看见的条痕。 混纺纱疵 (Mixed Yarn) - 这种织物缺陷是指在织物当中包含与织物具有不同化学或物理性质的纱线。 多斑疵 (Mottled) - 这个术语是用来描述有许多斑点的织物外观。产生斑点的原因可能是由于织物上的颜料涂抹不均匀，也可能是由于织物对颜料的吸收不均匀。 条花疵 (Needle Line) - 对针织织物而言，这种缺陷是指由弯针造成的垂直裂缝。在这种情况下，虽然图案丝毫不受到影响，但是纵行的均匀布置会发生变形。 粒结疵 (Neppiness) - 这种情况指的是，在织物表面上出现过多的缠结团块（粒结）。 筘痕疵 (Open Reed) (参考筘路疵) - 这是一种由弯曲筘片所造成的织物缺陷，其特点是在织物经向上有一块细长的条痕。 对花不准 (Out Of Register) - 这种情况指的是，在印花过程中，由于印辊不同步而造成的花纹变形。 跳花疵 (Overshot) - 这种情况指的是，纬纱偏离了它的常规路径，并且没有与经纱在它们本来应该交错的地方相交错，而是在经纱之上自由伸展。这种缺陷最容易出现在距离织物织边十二到十五英寸范围以内的地方，而且是由于织布机设置不正确所造成的。 花纹缺陷 (Pattern Defect) - 对梭织织物而言，这种情况是指，交错的形成或者颜色的嵌入与织物的花纹设计相反，产生这种现象的原因是由于机器工作不正常，也可能是由于色纱在织布机通丝中的放置不正确。对针织织物而言，这种缺陷是指，缝线的形成或者颜色的嵌入与织物的花纹设计相反，产生这种现象的原因是由于机器工作不正常，也可能是由于色纱在粗纱架上的放置不正确。 针洞疵 (Pin Holes) - 对于从针链拉幅机上辗过的织物而言，出现针洞很平常，但是如果针洞距离织物织边太远，或者针洞扩大以及撕裂的话，那么此时就产生了这种织物缺陷。 脱套疵 (Press Off) - 对针织织物而言，这种情况是指，织物没有被织上，或者织物从机器上掉下来，还可能是花纹完全断裂和破坏。 皱纹疵 (Pucker) (参考预缩皱痕疵) - 这种织物缺陷是指在预缩处理过程当中由于浸湿不均匀而产生的经向变形，一般来说，是由于喷雾头不好而造成的。这种缺陷可能会表现?波状的织物织边，也可能会影响到织物的任何其他区域。在采用一个喷雾头的情况下，产生的皱纹通常有八到十英寸宽。 钢筘穿错疵 (Reed Misdraw) - 这种情况指的是，由钢筘牵引的一根或多根经纱与花纹设计相反。 筘路疵 (Reed mark) (参考筘痕疵) -这是一种由弯曲筘片所导致的织物缺陷，其特点是在织物经向上有一块细长的条痕。 筘路条花疵 (Reed Streak) - 这是一种由坏钢筘所引起的经向条纹缺陷。由于纱线的布置不均匀，所以织物上可能会出现轻的或重的条纹，另外，坏钢筘还可能会对纱线产生磨损，改变纱线的染料亲和力。 筘片缺陷 (Reedy) - 这种缺陷的特点是，在有条纹缺陷出现的地方通常会出现筘片花纹。产生这种现象的原因是由于钢筘太松，也可能是由于钢筘牵引的安排不正确，还可能是由于织布机的设置不正确。 布面毛糙 (Rough) - 这个术语通常用来描述由于断针或断底脚片而造成的织物的粗糙或起皱的外观。 预缩纹隐皱痕疵 (Sanforize Corrugation) (参考起皱疵) - 这种织物缺陷是由于预缩整理机厚垫布没有正常工作而导致的搓板现象。 预缩皱痕疵 (Sanforize Pucker) (参考皱纹疵) -这种织物缺陷是指在预缩处理过程当中由于浸湿不均匀而产生的经向变形，一般来说，是由于喷雾头不好而造成的。这种缺陷可能会表现为波状的织物织边，也可能会影响到织物的任何其他区域。在采用一个喷雾头的情况下，产生的皱纹通常有八到十英寸宽。 预缩布面粗糙 (Sanforize Roughness) - 这个术语通常用来描述由于过分预缩而造成的织物的粗糙或起皱的外观。 折皱疵 (Scrimp) - 这种缺陷是由于织物在褶皱或折叠状态下进行印花所造成的，当打开或展开褶皱或折痕的时候，花纹通常会遭到破坏。 August 21 再谈北京奥运与中国模式-reship● 赖洪毅
北京奥运会，是各国媒体登陆中国，从多角度去认识和感觉的中国的时候。的确，在提供良好的人力资本和方便的基础设施丶减少贫穷丶对外开放丶扩大出口丶招商引资方面，中国可称为发展中国家的楷模。 中国模式的问题受到关注 但是，近几年来中国模式的一些问题，也越来越受外界的关注。在奥运到来期间，西方国家对这些问题的批评声音，分贝加大。 一、中国发展中的环境代价问题。在北京奥运到来时，西方媒体最关注的，莫过于北京的空气质量问题。中国媒体一再重申北京空气近年来和近数日来改善明显。但西方的一些主流媒体如《纽约时报》却在奥运会开幕前一周仍强调北京上空仍是灰蒙蒙的，中国方面因此要考虑采取更严厉的措施，来控制工业污染和汽车废气。 西方媒体近年报道许多中国环境恶化的问题。与奥运有关的还包括青岛帆船比赛场地浒苔滥生成灾。其他严重的环境问题包括中国各大城市空气污染居世界之首丶太湖的蓝藻问题丶松花江在化工厂爆炸后受化学污染丶淮河污染造成沿岸部分村民身患重病的问题，等等。中国政府也已采取一些措施去治理。但是，在地方这一层次，由于缺乏有效的社会与媒体监督，对中央精神配合不力。中国许多环境污染问题依然严重。 一些本来对中国模式有敬慕之意的第三世界国家精英，也有不少人开始认为，这种牺牲环境的发展模式，应被扬弃，中国的教训值得借鉴。 二、中国社会与民族不满的处理问题。2008年3月藏人在拉萨和四川甘孜等地发生骚乱。随后，6月贵州瓮安的近万名民众参与骚乱。这些骚乱事件反映了中国近年来部分少数民族的不满和社会不满的存在。中国经济快速增长，并没有根本遏制这些不满。中国一些官员片面追求高增长丶损害民众的财产权和物质利益丶公安与执法干部粗暴执法甚至受贿枉法，引起地方民众的不满，造成社会不稳定。 三、中国政治高度控制问题。中国政府为了维持国内的经济的相对稳定和政治稳定，代价便是政治高度控制，民主化进程缓慢。必要的民主监督机制的缺失，是官员违规行为丶侵害民众利益丶浪费公共资源丶无视民众不满的一个重要原因。 在高度政治控制下，一些高调批评地方政府做法的人（如地方政府忽视太湖污染和爱滋病的扩散），便成为公安执法的对象。政治上持不同见解的人更是被重点“照顾”。 这次北京奥运会有关方面严格控制签证的颁发丶进入北京的外来人口丶机场与地铁和奥运场地保安森严，检查措施非常严厉。致使北京许多酒店的入住率不高，影响了北京奥运的欢庆气氛，许多北京商家对本次奥运盈利收入预期下降。西方人士和媒体对这种不惜一切代价来保证奥运期间不出现政治和治安事件的方式，有不少微言。 贫富差距与政府浪费问题 四、中国的贫富差别和政府浪费经费问题。近年来，中国社会贫富差别仍在逐渐上升，不利于社会和谐。但与此同时，不少地方，包括一些省的贫困市县，却出现了政府滥用行政经费丶兴建高档办公楼和住宅丶公费出国或到国内名胜与大城市旅游丶豪华宴请的现象。 另外，中国在照顾从改革中得益不多的下层方面，与印度相比还有很大距离。印度的印度执政党为了赢得民众选票，在推进改革同时，花费许多资源大力照顾农村低下收入的农民。 五、中国企业管理不善的问题。在中国，有政府背景的企业包括国有企业（国有能源企业和银行）和与政府关系密切的非国有企业）。不过，至今外资企业在出口和引进先进技术和研放方面，在中国还是主力。 另一方面，中国民营和私有企业，生存空间受挤压。许多民营和私有企业为了生存，不少精力放在与政府官员拉关系和拼短期收益上，而不太重视公司治理丶重用人才丶提高经营和研发方面。 相比之下，印度的民营和私有企业市场化和国际化程度高，重视公司治理丶重用人才丶提高经营和研发。印度的民营和私有企业发展成跨国大企业的总数，远远超过中国。这可能是印度的后发优势。 可以预料，北京奥运之后，外界对中国发展模式的关注，会越来越多。中国发展取得的巨大成绩和付出的明显代价，会更加明显地显露。外界对中国模式的赞扬与批评以及讨论，会更多和更激烈。 ·作者是英国诺丁汉大学当代中国学学院讲师 东亚研究所高级访问研究员。本文仅为作者观点 August 14 ONE FOUNDATION
May 24 Tto learn Arbic PEOPLE learn Arabic for a variety of reasons: for work, for travel, for
religious purposes, because of marriage or friendship with an Arab, or simply as a hobby. The motivation to some extent determines the most appropriate learning
method.
Whatever your motive, we suggest you try to learn a little Arabic at home before
committing yourself to more serious (and possibly expensive) study of it. At the
very least, this will give you an idea of what’s involved and give you extra
confidence during the early stages of any course you may take later.
The first thing to decide is whether you want to learn standard/classical Arabic
or a colloquial dialect.
Unless your interest is confined to one particular country, the safest option is
to learn a version of the classical language known as Modern Standard Arabic.
This is what is used in books, newspapers, radio and television news programmes,
political speeches, etc.
Using standard Arabic in everyday conversation sounds a bit formal to Arab ears,
but at least you can be sure of being understood by educated Arabs anywhere in
the Middle East. It may be more difficult to understand what they say to you,
unless they make the effort to speak more formally than usual. Having learnt some standard Arabic, however, it is relatively easy to adapt to a local dialect later.
Among the dialects, Egyptian and Levantine (spoken by Lebanese, Syrians,
Jordanians and Palestinians) are the most widely understood outside their
specific area. Colloquial Moroccan, on the other hand, is of little use outside
the Maghreb.
If you are planning to learn Arabic because of an interest in Islam, standard
Arabic is preferable to a colloquial dialect. But standard Arabic, on its own, is unlikely to meet all your needs. A specific course in Qur’anic Arabic would be
more suitable, perhaps in conjunction with standard Arabic.
Setting out to learn Arabic may evoke memories of past attempts at learning a
foreign language, be it in high school or college, with all the ensuing tedious
memorization of words, and phrases, and grammar rules. This coupled with the
notion that Arabic is a very difficult language won't do you any good in your
progress with this beginners' course. For many, it appears that the results of
studying a foreign language are not worth all the effort, and they soon abandon
their dream of becoming more proficient.
It is very important to know how to go about studying a language, especially one that is quite different from English (or any other European language, for that
matter), such as Arabic. Every student has a different way of learning just as
different proffesors have different ways of teaching. Nevertheless, there are a
few rules of thumb one has to keep in mind:
 Create a routine. Spend some time on the web at a set hour of the day (lunchtime, for instance), and try to do one of the language activities at
GulfArabic.com
Set yourself a long-term goal, and also a short-term goal. If you have Arab friends, then a short-term goal would be to think of exchanging a few Arabic
phrases the next time you meet them, that is, speak Arabic to them. The
long-term goal might be to learn the whole study material included in this
Spoken Gulf Arabic course and visit one of the Gulf countries (if you're not
already there). Without strong, well-defined goal, you will hardly have much
motivation to study day in, day out.
You shouldn't worry too much about making mistakes. The ones who never make mistakes, never try to do anything, and that in itself is quite a mistake. It's
normal to make mistakes while you are practising your growing knowledge of the
language. Have in mind that most Arabs will be very pleased with your attempts to speak their language, and you will get a bit closer to them, perhaps more so than other foreigners who do not try to learn at least a few phrases.
It is of utmost importance to read about the Arab people, the Arab culture and history. The more you get to know the culture, the more your interest will be aroused, and the more motivation you will have to proceed with the Gulf Arabic
course.
It is better to study for brief periods of time and more frequently than long and not often. Persistence pays off.
 Studying lists of words and phrases is usually not the most favourite language activity. However, there is no learning without memorization. You have to learn those phrases by heart. There is a wonderful method you can employ in order to facilitate the memorization process. For every new spoken Arabic phrase that you want to learn think of a ridiculous image that would make you recall the phrases. The trick is
to always think of funny images. Emotions will help you more than pure logic when it comes to learn ing words and phrases.
Practice mentally. Think of the Arabic words and phrases for naming common objects you encounter in your daily life. When you're walking on the street,
for instance, think "sayyaara" when you see a car, "fundug" when you see a
hotel, "naas" for people, "rayyaal" for a man, "Hurma" for a woman, etc. etc.
Just put the words and phrases you're studying to mental practice, even if you
are not in an Arabic-speaking environment; this will enormously help you to
learn faster.
Listen to the bits of recordings in the colloquial Arabic lessons looking at their English translations, and try to imitate them as closely as possible. Do this as many times as you have to until you are fully confident. You might find it hard at first but it pays off when you get to speak Arabic. Everybody is a
child in the beginning. May 17 人生之目的——死后会怎样（慧净法师）死后会怎样
释尊以「生死一如」之语说明生与死有密不可分的关係。 无论是谁，他的心中都盼望著明朗快乐的人生，但其人生中有无底的不安与黑暗蟠据著，这便是「死」。 所有的人，都非一死不可！若老实地凝视这事实时，我们的人生便会陷入黑暗之中，因此平生儘量地忘怀於死，便是我们的心态。 然而，即使我们能忘记死，而死却不会忘记我们，且会突然袭击我们。 而正面跟死接手，获得死的解决时，也就能够真正得到明朗快乐的人生。 首先，人死之后，将成為什麼呢？这是一个问题。 1.死后是有是无 死后的世界是有是无，答案是在那一边呢？ 常有人说：「并没有所谓死后的世界，死了就没有了，死一次没有死二次的。」果真这是他的真心话吗？并非如此。 从远处眺望死，而说死不可怕，这正如在动物园眺望笼中的老虎一样，动物园的老虎不会加害自己，因此不会觉得害怕。 反之，即将真正面临自己的死亡，则犹如在山中突然碰到老虎一样，只一见，便双脚瘫软了。 「没有死后，因此死并不恐怖」，说这话的人，在迎接临终时，那倔强之气，便顿时一吹而散。 2.文人学者们临终之相 平生否定有死后的德国哲学家叔本华（Schopenhauer），在其受临终之苦的折磨时，呼叫著「啊！上帝呀！我的上帝。 「先生，在你的哲学中也有上帝吗？」看护他的医生这样问。「亲受痛苦的境遇，即使哲学上没有上帝，也束手无策。我病如能痊癒，将从事完全不同的研究。」叔本华临死前曾吐露这样的心声。 世界性的文学家歌德（Goethe）也在死前说：「啊！眼前一片黑暗，给我光明，给我光明。」 日本自然主义文学的斗士，田山花袋氏在六十六岁死时，诗人岛崎藤村问他临终时的心情，他以微弱之声回答著：「想到一个人孤独而去，真感寂寞。」 夏目漱石氏因胃溃疡，五十岁即与世长辞，其最后喃喃独语著：「啊！真苦，现在死，真难过。」 3.火车来迎 《观无量寿经》云：「以恶业故，应堕恶道，命欲终时，地狱眾火，一时俱至。」 释尊说行恶之人临终时，必有「火车来迎」。临终时，此心之黑暗扩大，看到黑暗的彼处有火焰的车显现而来时，认為「没有死后的世界」那种逞强的心，便会被吹散。并且真正与「狱火来迎」相遇的人，都会有凄厉惊人的惨叫声。 法国著名的无神论者华帝尔（Voltaire），临终时痛苦的挣扎著，最后凝视一处说：「瞧！那边有恶魔要来带我。啊！看到地狱了，好恐怖呀！谁啊！救救我吧！」这样绝叫著死去。 又日本岐阜县的M青年也因為看到伯父害怕於「狱火来迎」的临终之相，而努力追求佛法。 平生否定死后，更且污蔑诽谤佛法的M青年之伯父，终於患上了不治之病，其临终时是在深夜三时顷：「火来啦！火来啦！很热！很热！把我藏起来！把我藏起来！」惨叫而死。 M青年从来把「狱火来迎」想成是童话故事，可是在如实目睹可怕的狱火来现之事实后，很清楚的明白佛语之不虚和后生这件大事的可怕。此后他完全变了，开始认真地追求佛法。因為人是有死后的呀！ 4.地狱之苦 那麼死了之后，会成為什麼呢？ 释尊说「一切眾生，必堕地狱」。即是开示所有的人都有「后生一大事。」 「后生一大事」是指所有的人「若不念佛往生弥陀净土，则将来必堕地狱，承受极大苦恼」这件大事而言。印光大师说：「不生西方，必堕地狱。」 唐朝善导大师说： 一入地狱受长苦 始忆人间善知识 受了地狱之苦，才后悔在人世间时未从善知识之处听闻佛法，但為时已晚。 然而地狱之长苦，是哪种程度之苦呢？ 曾有弟子请示此事，释尊反问著：「早上、中午、晚上各受一百支枪所刺，骨肉碎裂，那样的苦，汝等以為如何？」弟子回答：「仅仅受一支枪所刺，其苦已难想像。」此时释尊拾起一粒小石头置於掌上而譬喻说：「每日受三百支枪所刺之苦，若譬喻為如此之小石，则真正受地狱之苦，便犹如喜马拉雅雪山之大了。」 这是怎样也无法想像的大痛苦。 死的话，必堕地狱，火焰的车是其前兆。 5.自造自堕 但，即使地狱的苦，与火车来迎，都是由於自己的业力所產生之故，自古以来，即有此偈传诵著： 虽无工匠 製造火车 唯有后生这件大事的解决，才是付出人生的全部，也非完成不可的事情。 释尊四十五年间的说法，歷代净土高僧的一生，也都是為了开示我们有后生这件大事而不惜劳苦。 关於后生这件大事的解决，是「信受弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土」，今生现在被阿弥陀佛之本愿所救，成為绝对之安心与满足，此外别无。这即是「念佛往生」。 故「念佛往生」，即是人生生存的唯一目的！ 切莫轻忽 火车逼来 【按语】如此说来，念佛往生，岂非所有人生存的唯一目的！详细请看下文。 文章来源：净土宗善导流 人生之目的（慧净法师 念佛法门）人生之目的（慧净法师 念佛法门）
十几天前曾寄去一封信，不知收到吗？我是个愚笨的人，虽然学佛，依然没智慧，在佛法上不能给你恰如其分的引导，颇感歉疚。但茫茫人海，却在异地相逢，岂非无因，唯愿凭此因缘，使梦幻短暂、生灭无常的人生步入真实永恒、不生不灭的境界。一切众生，都可怜愍，我早晚都在盼望着，所有的人，在有生之年，早日悟入佛法，超脱生死，虽然事关各人善根，但此心念，无时或止。 你是个有善根的人，只二十几岁就买了经文佛书去看，想一窥佛法的奥妙，并且自动参拜佛寺，又请求盖章，想让巡礼的脚印，永留痕迹，永保记忆。在京都的留学生，你是最虔诚的（出家众除外），不禁令我心底感动。 佛法可以照亮心中的黑暗，指出人生的方向。学佛可以启发心中的智慧，导正旅途的步伐。没有佛法，人生是愚痴盲目的。不知学佛，一生是空过悔恨的。 此生即使再怎么幸福快乐，都是短暂而有缺陷，如果知道有永恒的未来，而同时寻求对未来的超越，则今生的幸福快乐便能获得圆满而且永恒，所以凡是人，都要学佛，都非学佛不可，因为人生的未来没有第二条路。 佛法可以增加人的智慧，但佛教的最后，不是智慧或知识的问题，而是人心的问题，是生死的问题。学佛若只是拥有智慧与知识，也不能使人超凡入圣，即使再有智慧，也会做恶事，再有学问也会起恶念。无论是谁，都无可奈何地对此从内心发出悲叹，何况世上有更多的人没缘学佛而无智慧，也有更多的人念恶行恶，而心中充满着苦恼。此生既是苦恼，来生依然苦恼，佛说：“从苦入苦，从冥入冥。”学佛就是要解决人类今生及后世的苦，这是本质的问题，学佛若忘了这一点，那佛学就会只成为哲学，学佛也失去了重要的内涵而没有意义。 顺便寄去两块念佛的录音带，韵律优美，能深感人心，能解人愁闷，希望你能喜欢。 不管是谁，学佛始终都要“一向专信阿弥陀佛”，“一向专念阿弥陀佛”。唯有阿弥陀佛，才能使每一个人生前获得大安心、大满足，死后决定生净土、成佛果。 我说这种话，难免会给人武断、蛮横之感，其实念佛法门，若就其平常而言，没有其它法门比这更平常了；若就其高深而言，没有其它法门比这更高深了。但愿我有智慧也有机会跟你讲解念佛法门的奥妙，因为这是万法的结晶，也是佛法的结论，是释尊出世的本怀，也是吾人学佛的目的。 December 13 chatting With Pakistan Never give out your password or credit card number in an instant message conversation.
Perfect Stranger says: hi expressd Albert says: hi... Perfect Stranger says: how you doing toady Albert says: Fine....n u> Perfect Stranger says: fine thankyou Perfect Stranger says: are you from singapore ( as your name is singapore Express Albert says: yah... Albert says: where r u from? Perfect Stranger says: I m from Pakistan Albert says: o I c.. Albert says: what do u do? Perfect Stranger says: I m in logistic field Perfect Stranger says: and running agency Perfect Stranger says: a freight forwarding Perfect Stranger says: name is CMB Logistics Albert says: full name? Perfect Stranger says: license of FIATA Perfect Stranger says: My name Albert says: name is CMB Logistics Albert says:
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When Yang Lan was serving as a bidding ambassador for the Olympic Games, her main task was to introduce new Beijing and its culture. Now she focuses on promoting Olympic culture in China, producing and hosting Olympic programs on TV. Beijing 2008: You participated in Beijing’s two bids in 1993 and 2001. How did you feel on the evening when everyone was celebrating the one-year countdown to the 2008 Games? Yang Lan: How time flies! I feel quite lucky that I took part in the two bids. They were important experiences in my life. Now I’m more confident in introducing Beijing to the whole world. Beijing 2008: There were two completely different scenes in 1993 and 2001, when China lost and then won the bid. What are your unforgettable memories of the two bids? Yang Lan: It was quite shocking to me when we lost the bid in 1993 for hosting the 2000 Games. There were many misunderstandings about China in foreign countries, and we knew too little about them. Many foreigners thought that China’s bid was only a governmental move, instead of representing a wish of Chinese people. And the government then thought misunderstandings could be cleared if many people were mobilized to express our passion. However, our communication was not effective. The successful bid in 2001 was a national honor, and I felt extremely excited and proud. People were jubilant and cheering: nobody noticed that I made a mistake in saying a person’s name when hosting the celebration party. Beijing 2008: When you took part in the second bid, your younger daughter was only three months old, and you had to leave her at home. Have you ever told her about this? Yang Lan: She is in primary school now. Her grandmother and I told her about this, and she laughed, “Oh, I had made contribution to the Beijing Olympic Games.” But I still feel sorry for her. Now she and my other children are all interested in sports. In my spare time, I like to play tennis with them and watch cartoons such as Tennis Prince with them. I really hope that I can I can take them to see next year’s Games. Beijing 2008: You were responsible for the statement on ‘Olympism and Culture,’ about how China promotes Olympic culture and how Chinese culture enriches Olympism. How did you make your presentation? Yang Lan: My statement used ideas from many experts, including He Zhenliang and PR consultant from Australia. We discussed how to express our ideas in a way that would be more easily accepted by foreign judges. At the beginning, I wanted to talk about The Crouching Tiger, Hidden Dragon as the introduction, because tiger and dragon are powerful creatures in China. But Mr. He and the Australian consultants disagreed, saying the two creatures were sometimes considered evil in the West. Later we used the example of cuju, a football game in ancient China. I fell that the biggest change comes from China’s economic development. We feel more confident and have more effective ways to communicate with foreigners. Beijing 2008: What do you think of Beijing’s preparations for the 2008 Olympic Games? What are your suggestions for improvement? Yang Lan: I’ve written in my blog that the 2008 Olympic Games have gained wide support from the government and the public. I believe there will be no problems in terms of hygiene, traffic and venue construction. I hope people will pay more attention to their manners and to cultural traditions. What we’ve done today is not just for the Olympic Games, but more for ourselves and descendants. Beijing 2008: In your opinion, what kind of impression will the Beijing Olympic Games leave on athletes, officials, and spectators from around the world? Yang Lan: I think the most important things to do to leave a good impression is to have professional organization of competition, good services, and a comfortable environment in terms of infrastructure and culture. There will be tens of thousands of overseas athletes, officials and tourists. It will be a good opportunity to introduce China to the whole world, but there are possibilities that our shortcomings will be seen. I think there will be praise and criticism, both of which we should be happy to accept. We should exhibit the real China, which will be more helpful. Beijing 2008: You are a woman with a successful career and happy family life. How do you plan your time? Yang Lan: It’s indeed a difficult question. Recently I’ve read an American book Secret, in which psychologists and writers all believe that a strong desire can become a reality. I agree. As when people have the will, they make their best efforts to realize it. Often, one tells their family members or friends about this, and they get help from them. When one has a strong desire to do something, the second important thing is to plan the time. I ask my secretary to help schedule different sections of time for different people. For example, every day I have special periods of time for my children. I try to dine with friends and customers at lunch time. Dinner time belongs to my children and me. If meetings have to be held late, I prefer them to take place after 9 p.m, as I can accompany my children to watch cartoons and make handcrafts. I try to limit my business travel time within one week every month. I find that if won’t be so difficult to manage the time if one plans well. I believe there can be a balance between life and work. October 11 To SucceedWhy are some people able to achieve so much more out of their lives than others? Why are some people able to produce outstanding, extraordinary results, exceeding what is commonly expected. Beliefs are like Operating Systems Our beliefs can be described as the operating system to our brain. They determine our expectations, producing the proportionate results. If you believe that you can become a Millionaire, CEO or President, this is what you will expect from yourself. If you believe you do not have the capability to earn more than $40,000 a year, this is also what you will expect from yourself. If you believe that you can lead others, you will expect to attain nothing less than a management position. If you believe that you are nothing more than a follower, you will not expect anything more than being just a front line employee. If you have an empowering belief that you can build a highly successful business, this belief will drive you to take massive action. You will develop a business plan, attract investors and launch your marketing campaign. You will start innovating new product lines, probably investing in Research and Development to create entirely new products or processes Sure you will have lots of obstacles along the way, but your beliefs will drive you to turn any failure into feedback changing your strategy until you get the result you want. Even if you don't achieve the exact targets you set for yourself, you are going to produce some great results. Beliefs are the driving force behind the actions we take, determining how much personal potential we are able to tap within. When we believe that something is possible, we will go all out to make it happen. We will take massive action and commit ourself to keep doing whatever it takes to achieve it. Strong empowering beliefs lead seemingly ordinary people to achieve extraordinary results, while limiting beliefs cripple the most talented despite them having all the resources, from achieving what they could have achieved. To Your Success. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
